El artículo consta de dos partes, la primera habla de los peligros del mar en general y la segunda se centra en el mar cantábrico, bravo donde los haya.
Primera parte (generalidades).
Este articulo está dedicado a todos aquellos que han compartido sus experiencias conmigo, a los que empiezan, a los que ya “saben”, y en especial a Gomolas, querido compañero del foro que nos lo arrebató el mar..
Empezaré con una experiencia sucedida antes de tan siquiera haber atado una Rapala del 11 a mi monofilamento. Un fin de semana de invierno, como vivo a escasos metros de la playa, me pillé las cañas de fondo, el PC portátil, una silla y me senté con animo de adelantar trabajos pendientes cerca de las cañas de a unos 5 metros del mar. La playa es de grava y el mar estaba tranquilo. Mientras intentaba posicionarme para que el sol me dejara trabajar, pasó algo que he solo he visto un par de veces: una ola aislada me cayo encima dejándome a mi y a mi portátil chorreando de arriba a abajo. Las consecuencias de esos extraños comportamientos del mar suelen ser esas, pero si a lo inesperado se le suma algo mas, las consecuencias pueden no quedarse en un simple remojón.
Al mar NUNCA debemos darle la espalda y antes de elegir un puesto en el pedrero debemos observar un rato las series de olas para poder decidir si es prudente llegar hasta esa piedra que nos está llamando. Por supuesto deberemos saber perfectamente qué horarios tienen las mareas antes de ir a pescar y tener siempre en cuenta que en pocos minutos podemos quedarnos aislados.
En muchas ocasiones algunos de nosotros pescamos desde altura en condiciones de mala mar, no es menos cierto que casi siempre lo hacemos con precaución. La precaución se nos supone y está fuera de lugar aconsejarla específicamente para esta modalidad, pero la precaución se ha de modular, es decir, quizá esa precaución sea suficiente para lanzar, pero ¿qué pasa si nos pega el gran llobarraco?… nuestro pulso se acelera, la adrenalina se dispara y empieza el festival de imprudencias, hemos de bajar con la caña en la mano hasta un lugar quizá demasiado cerca del mar y la ola maldita siempre acecha. ¡¡¡No dejemos que un pez nos ponga en peligro!!!
El uso del vadeador, merece un artículo aparte, algo tan útil conlleva unos cuantos peligros que mejor será enumerar. El primero que se me viene a la cabeza es el tan foreado peligro de la flotabilidad, y aunque no dificulte la misma, son evidentes las serias dificultades para salir del agua con el vadeador lleno de agua. En segundo lugar quiero hacer notar la casi necesidad que tenemos muchos de nosotros de meternos en el agua, aunque sea mínimamente, existe una imperiosa necesidad de adentrarte unos metros dentro del agua, ya que de ese modo o ganamos unos pocos metros de lance, o ahorramos tiempo para cruzar de una barra a otra. En tercer y último lugar quiero poner el siguiente ejemplo, ¿que me puede pasar, cuando me adentro en una playa de poca profundidad con el vadeador si me desmayo?, ¿llevamos salvavidas en esas condiciones? Un chaleco de piragua (deja mucha libertad a los brazos) seria una condición casi tan indispensable como el móvil. Cuando nos pongamos Vader no olvidemos pensar en llevar chaleco salvavidas.
¡El móvil!, nunca sin el, ya llevo unos 139 móviles mojados, y ninguno de ellos se ha recuperado de un remojón, lamentablemente los operadores no regalan teléfonos sumergibles. El móvil siempre encima. Una rotura de tobillo por una caída entre las piedras de un espigón al anochecer en invierno sin móvil puede ser grave. Si no hay cobertura y estamos solos, nada de pedreros, ni de bajadas difíciles, ni escolleras, mejor playitas, urban fishing… lugares fáciles. Si queremos proteger el móvil de los golpes y el agua lo más recomendable es llevar un caja (no bolsa) específica como las que fabrica la marca Peli. Son cajas eternas y estancas sobre las que nos podemos poner de pié.
Para terminar esta pequeña colaboración he pensado en otro enorme peligro, que en mi caso es acuciante, la pesca solitaria. La compañía no resuelve todo pero aumenta nuestra seguridad en casi todos los casos anteriores. Puede suponer salvar la vida ante un percance. Aparte de la evidente seguridad, el recuerdo de compartir con amigos una mañana de pesca respetando el medio del que disfrutamos, es algo que nada, ni nadie podrá quitarme nunca.
¡¡¡Compartir con amigos la pesca aumenta nuestra seguridad!!!
Artículo original escrito por Caduf y ampliado por Rapalero.
Segunda parte (para escenarios cantábricos)
La primera medida de seguridad pescando desde las rocas en la línea de marea es ser conscientes de que la mar puede matar por lo que debemos respetarla desde la prudencia que nos da el pensar que somos seres vivos ajenos a ese medio. La montaña puede matar al que no se toma en serio sus riesgos e intenta subir a una cumbre en chancletas y bañador. Lo mismo puede hacer la mar con los que se creen superiores a ella o minusvaloran sus efectos.
La rasa mareal y las rocas son un medio hostil para el hombre, sobre todo en invierno, por lo que deberemos tener en cuenta tanto la temperatura y la humedad como la posibilidad de resbalones muy graves en las rocas por el verdín. Es recomendable llevar ropa interior térmica, un vadeador, una chaqueta impermeable y unas botas con fieltro y clavos.
Cuando lleguemos a la zona de pesca elegida, deberemos observar durante un tiempo prudente como pegan las olas en la zona, cual es su orientación, que lado esta más expuesto, dónde rompen las olas, dónde pegan, dónde barren…
Si ves que ese dia la mar esta algo movida deberás tomar precauciones. Cuando elijas una roca desde la que lanzar piensa por donde vas a huir en caso de ser necesario. Piensa los pasos que darás porque luego, con los nervios, sera difícil hacerlo bien.
Las olas no pegan igual en la misma roca durante toda la marea. En pleamar puede que la ola llegue muy mansa por la profundidad pero de media marea hacia abajo la profundidad sera mucho menor y eso puede generar olas que barran esa zona que tres horas antes no presentaba ningún riesgo.
Nunca te coloques en una zona donde barran las olas, mojarse no conlleva riesgo pero caerse al agua entre olas si y, aparte de que es casi imposible nadar con el vadeador, la chaqueta y las botas, el riesgo de hipotermia siempre existe. Hay determinadas zonas como rías o espigones donde es posible que las olas no lleguen rotas y con espuma por lo que serán zonas mas peligrosas en las que tendremos que tener cuidado con masas de agua que nos lleguen sin previo aviso.
Es muy importante tener siempre a la vista el lugar por donde nos llegan las olas, asi tendremos tiempo de reaccionar ante un imprevisto. Nunca le des la espalda a la mar.
Todos en un momento dado podemos bajar la guardia y arriesgarnos por sacar esa gran lubina que, pensamos, sera la de nuestra vida pero debemos pensar que, mientras tengamos vida siempre puede haber grandes lubinas esperándonos. Si no debemos arriesgarnos por una lubina menos por un señuelo enganchado en una roca.
Antes de ir de pesca consulta siempre los partes meteorológicos y las tablas de mareas. Debes saber en todo momento a que hora sera la bajamar y a que hora vives para evitar quedarte atrapado en alguna esquina al subir la marea.
Si se prevé un clima y la mar adversa no te empeñes en ir de pesca porque te arriesgaras sin necesidad. El año tiene muchos dias buenos para pescar asi que usa los dias malos para otras actividades como la fotografía.
Dependiendo del país del fabricante podemos encontrarnos las especificaciones del material de pesca en diferentes unidades. Por ello la breve tabla que sigue nos será muy útil.
En primer lugar podemos ver la unidad del sistema métrico inglés en lenguaje epañol y entre paréntesis en lenguaje inglés con su/s abreviatura/s. A la derecha se puede ver la equivalencia en el sistema métrico decimal.
FRANCISCA VALDIVIA PEREZ, (en adelante FRANCISCA VALDIVIA), también conocido con el sobrenombre o nick “Rapalero”, mayor de edad, con domicilio en la calle Aguilar nº14 alto, Pamplona, Navarra y la siguiente dirección de correo electronico: webmaster@rapaleando.com, ofrece de una forma gratuita a través de su sitio http://www.rapaleando.com información sobre todo lo relacionado con la pesca con señuelos. Las presentes condiciones generales rigen única y exclusivamente el uso de la web propiedad de FRANCISCA VALDIVIA, http://www.rapaleando.com por parte de los USUARIOS que accedan a la misma y estas condiciones son aceptadas telemáticamente.
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Lo primero, paso a describir los materiales que vamos a necesitar:
Plomos de oliva o similares de tamaño y pesos según gustos (evidentemente para las cabezas plomadas).
Sierra metálica (para serrar medio plomo de oliva)
Cincel y martillo (para abrir la ranura serrada en el plomo y poder insertar la tija del anzuelo)
Cutter o lima (para ajustar la anchura de la ranura del plomo a la tija del anzuelo montado, mas adelante explicaremos esto al detalle)
Anzuelos de tamaño y modelos según gustos
Epoxi o cualquier otra resina o cola que sea resistente.
Fibras sintéticas o naturales para el montaje y cristal flash o similares para los destellos.
Hilo de montaje o en su defecto hilo de coser
Ojos holográficos, ojos 3D o cualquier tipo de ojo que trate de dar “vida” al señuelo
PASO 1 (serrar y abrir el plomo)
Lo primero que haremos será serrar todos los plomos de oliva que tengamos y serrarlos todos a la vez. Hay que serrarlos por la mitad de forma longitudinal hasta el centro del agujero pasante. Es una operación muy rápida y sencilla de realizar ya que el plomo es muy “blando”. Lo mas fácil será fijarlos en un torno sin apretar demasiado para no deformarlos y serrarlos hasta el centro. Si no se dispone de torno se puede hacer perfectamente con el plomo en la mano y un poco de cuidado (yo los serraba así).
Una vez hayáis serrado el plomo hasta la mitad, deberíais de haber conseguido algo así:
Una vez tengamos el o los plomos serrados como el de la foto anterior, con un cincel y un martillo le damos unos golpecitos sobre la ranura para abrirla. Al principio seguido de serrarlos utilizaba un cutter para hacer la ranura mas ancha y que entre el anzuelo, pero de esta forma quitamos peso al plomo a parte de que es un curro que a mi personalmente me resultaba pesado.
Para abrir el plomo también se puede utilizar un destornillador si es muy ancho, pero con el cincel se abre muy fácilmente.
Una vez tenemos el plomo serrado y abierto lo reservamos en una “esquina” y pasamos al paso 2.
PASO 2 (montaje de las fibras de la cola)
A la hora de montar las fibras (ya sean sintéticas o de bucktail), haciendo un montaje como el que estoy explicando, lo suelo hacer directamente sobre el anzuelo, ya que no hay “collarín” para atar las fibras a no ser que lo mecanicemos en el plomo de oliva.
Para atar las fibras al anzuelo, antes de empezar le doy una pequeña gota de epoxi para que las fibras tengan una superficie de fijación y no se deslicen hacia atrás durante el montaje o una vez montado.
Una vez tengamos el anzuelo preparado con la gotita de epoxi, si disponemos de un tornillo de montaje nos facilitara mucho el montaje. Para los que no lo tengáis, tranquilos, yo los primeros montajes los hice a mano y con un poco de maña se puede hacer.
No creo necesario poner paso a paso las fotos de como atar las fibras al anzuelo ya que creo que es sencillo y evidente. Se cogen las fibras de la longitud deseada y con hilo de montaje o hilo de coser a falta del de montaje dando vueltas se van fijando las fibras a la tija del anzuelo.
El tipo y color de las fibras a utilizar ya dependen de cada uno. Yo al principio los hacia de uno o dos colores mas el cristal flash para los destellos. Ahora los hago de hasta 4 colores (en un mismo bucktail jig) mas el cristal flash en varios colores (según el color de las fibras utilizadas). Procurar no utilizar excesivo material para que la zona de anudado no quede muy gruesa y sea mas fácil ajustar el montaje en el plomo.
Una vez tenemos el montaje según el diseño que hemos elegido, pasamos al paso 3 en el que el anzuelo se fija a la cabeza de plomo.
PASO 3 (ajuste del montaje en el plomo + encolado + limado)
Una vez que tenemos, por un lado el plomo serrado y abierto, y por otro lado el anzuelo con el montaje final que hemos “diseñado”, comenzamos a ajustar el plomo para que entre el montaje de las fibras sobre la tija en el plomo.
Para lograr que entre el montaje de las fibras en la ranura del plomo, una de dos, o se abre mas el plomo hasta que entre o se le pega unos cortes con un cutter o se elimina material con una lima:
Una vez que el montaje del anzuelo entra lo suficiente en el anzuelo (hasta que el ojal quede al ras del plomo y la tija del anzuelo horizontal), se encola la dos piezas (plomo + anzuelo con el montaje).
Para este encolado al principio usaba epoxi, pero el tacto gomoso que tiene una vez seco me resultaba incomodo de limar o lijar para dar uniformidad a la cabeza. Deje de usar epoxi cuando descubrí el Patex Natural 25. Este adhesivo de 2 componentes es de lo mejorcito que he probado, ya que a parte de la resistencia de adhesión que tiene, una vez que solidifica se puede mecanizar sin problemas (se puede limar, serrar, lijar, taladrar, …). Cuidado que solidifica muy rápido, unos 2 minutos. 2 minutos pueden parecer pocos, pero da tiempo de sobra, además tampoco trato de darle el acabado final en este paso. Procuro que quede un poco de exceso de cola para luego poder limarlo y darle forma a mi gusto. En la siguiente foto se aprecia este exceso:
Una vez que el encolado esta solidificado, procedemos a limar el exceso hasta dejarlo al ras.
Una vez tengamos la cabeza con la forma final, podemos elegir entre dejar el anudado de la cola visto o darle una capa de epoxi antes de pintarlo para que quede un cuerpo continuo casi sin uniones entre cabeza y cola.
Anudado Oculto
Anudado visto
El bucktail jig esta ya casi terminado, solo falta pintarlos y colocarle el par de ojos. Antes de pintarlos, suelo utilizar un pequeño truco para que resulte mas fácil colocar los ojos. Cogemos un clavo con un diámetro de cabeza similar al diámetro del ojo que vallamos a utilizar. Ponemos la cara plana del clavo contra el plomo en el sitio donde tengamos intención de poner el ojo apoyando bien el plomo sobre una superficie no muy dura para no dañar la otra cara del plomo (una tablita de madera valdrá) y damos un fuerte martillazo en la punta del clavo para aplanar un poco la zona donde montaremos el ojo mas fácilmente.
Una vez tengamos decidido como queremos que nos quede el jig una vez terminado, los pintamos según nuestros gustos y preferencias. No voy a ser yo el que diga que colores son los mas efectivos, pero seguro que cualquier color pesca en una u otra ciscustancia. Este tipo de jigs los pinto una vez terminados, ya que al tener que limar el exceso de cola tras montar el anzuelo en el plomo no es posible pintarlos antes. Los pinto con botes de pintura en spray, que son fáciles de adquirir en cualquier tienda de pinturas (yo los compro en “los chinos” que es mas económico). Una vez que tenéis el bucktail jig terminado, solo queda pintarlo del color en el que mas confianza tengáis. Para pintar solo la cabeza plomada y no los pelos, los tapo con una capucha de papel albal. Aquí os pongo algunos ejemplos de los que yo he hecho. No todos están hechos como he explicado en este articulo, algunos, la cabeza esta hecha con un molde, pero para ver ejemplo de colores y montajes valdrá.
Y como dice el refrán……. Para muestra un botón.
Primero algunos ejemplos de bucktail jigs hechos mediante el procedimiento explicado anteriormente:
Estos otros están hechos con cabezas sacadas de un molde:
Y para terminar, algunos ejemplos de lo que nos puede deparar el uso de este versátil señuelo:
Ahora solo queda experimentar con pesos, colores, tamaños, …
Espero que os haya gustado y os sea de utilidad.
Un saludo.
Los materiales y dispositivos necesarios para llevar a cabo el montaje de la sonda Eagle Cuda 250 se pueden ver en la foto 1 y 2.
Necesitamos
Una sonda/GPS Eagle Cuda 250 con su correspondiente transductor.
Una bateria de 12V, 1.2mA/hora.
Dos conectores hembras para bateria del tamaño apropiado para las bornas de la batería que vamos a utilizar.
Una broca del 10 para realizar el agujero para pasar el cable de alimentación y del transductor.
Una broca del 6 para realizar los agujeros para sujetar la base de la sonda al kayak.
Tres tornillos de anillas de sujeción que incorporan una camisa plástica con su rosca de apriete.
Dos arandelas de goma.
Un papel de lija fino.
Un pegamento epoxi de dos componentes.
Un tubo de sikaflex.
Cinta aislante.
Una bolsa estanca.
Pasos a dar
Lo primero es elegir adecuadamente la ubicación de la sonda, teniendo en cuenta que se debe poder consultar la pantalla de la misma sin modificar nuestra posición de paleo y también que la pantalla quede lo más perpendicular posible a nuestro ángulo de visión para poder ver la imagen lo mejor posible sin necesidad de quitarse las gafas de sol polarizadas, que son, para esta actividad, las más recomendadas.
En el caso de mi kayak, delante del compartimento estanco situado junto al asiento existe una base plana donde podemos ubicar el soporte de la sonda. Para ello presentamos el soporte, marcamos la posición de los tornillos con un rotulador indeleble y realizamos los agujeros con el taladro y la broca del 6. Situamos en el centro de estos tres agujeros la posición del agujero que realizaremos con la broca del 10 para pasar los cables del transductor y de alimentación que posteriormente conectaremos a la sonda. Antes de pasar los cables hay que insertar las arandelas de goma en los mismos a través del conector. Una vez medida la longitud necesaria del cable para una correcta conexión a la sonda podemos asegurar la estanqueidad del paso del cable mediante un pegamento epoxi de dos componentes que también utilizaremos para asegurar los tornillos de sujeción del soporte.
En las fotos 3, 4 y 5 podemos comprobar las operaciones que se han descrito.
La colocación del transductor es una parte de la instalación de la que dependerá en gran medida la calidad de la señal que nuestra sonda recibirá para su posterior representación en la pantalla que a su vez, podrá optimizarse si contamos con un filtrado DSP que elimine las interferencias que pueda tener. Como en nuestro caso no hay más instalaciones eléctricas que la que estoy describiendo, podemos colocar el transductor en cualquier parte del kayak.
Cuando hablamos de instalar un transductor en un kayak de polietileno lineal, material en el que están hechos prácticamente todos los autovaciables, sólo podemos optar por dos soluciones: una instalación interna, como la que se describe y en la que perderemos algo de señal, o bien una instalación externa mediante un transductor externo portable que viene equipado con una ventosa con la que podemos adosar el transductor al casco del kayak.En mi caso particular he optado por una instalación interna fundamentalmente porque no pienso cambiar de kayak y para evitar tener cables sueltos en la cubierta del kayak.
Para fijar el transductor en el interior del kayak lijaremos un poco la zona donde lo vamos a colocar. He elegido la parte central que está situada a continuación del agujero de vaciado de la zona ubicada delante del asiento. Su accesibilidad nos permitirá realizar las operaciones que hemos de llevar a cabo con facilidad. A continuación ponemos una capa de sikaflex y colocamos el transductor con suaves movimientos hasta conseguir contacto con la base del kayak procurando que no quede ninguna burbuja de aire entre el transductor y la base del kayak. Intentaremos que su posición sea lo más paralelo a la línea de flotación del mismo para el buen funcionamiento de la sonda. La preparación de la zona y el resultado lo podemos ver en las fotos 6 y 7.
Ahora sólo nos queda recoger los cables y sujetarlos de la forma que se puede apreciar en la foto 8 mediante cinta aislante.
Para la instalación de la batería vamos a utilizar el compartimento estanco situado junto al asiento. Pasamos los cables de conexión de la batería junto a la anilla que sujeta la red del compartimento y los conectamos a la batería que introduciremos en una bolsa estanca tal y como podemos ver en foto 9.
El resultado de la instalación lo podemos apreciar en las siguientes fotos 10, 11 y 12.
Autor: Arturo Assunçao Gil
Ahora ya podemos echar el kayak al agua para explorar nuevas zonas de pesca.
Desde estas líneas mi intención no es otra que plasmar mi experiencia ( breve aún, todo hay que decirlo ) utilizando la técnica de jigging ligero en el Cantábrico con el fin de animar y orientar dentro de lo posible a aquellos que aún no se hayan decidido por está técnica sencilla y divertida.
Hace ya unos 4 años en los que empecé a seguir con asiduidad todas aquellas informaciones que surgían acerca del Jigging, casi siempre de manos de nuestro amigo Nicola Zingarelli cuya web y foro (caranx.net) frecuentamos muchos de los asiduos a Rapaleando.com e incluso el propio Nicola suele pasearse de vez en cuando por este foro aportando su opinión. Resultaba llamativa la utilización de una técnica apenas utilizada en la costas que rodean a la península e incluso diría que en Europa pero que los Japoneses y otros pescadores del Pacífico cada vez utilizaban con más frecuencia, el Deep Jigging. Fue en esa técnica donde puse las esperanzas para lograr la captura de mi vida y donde retomar la posibilidad de volver a capturar pescado en las cada vez más castigadas aguas cantábricas.
El planteamiento
Resulta especialmente gratificante ver esos cada vez más frecuentes videos de jigging en aguas tropicales en los que se hacen capturas gigantes con cierta frecuencia y que muchas veces suponen el último impulso para comenzar a practicar el jigging … Pero , seamos realistas, el cantábrico es un escenario muy diferente, con especies de menor porte y cada vez menos cantidad lo cual a mi personalmente me hizo ver la práctica del jigging desde el punto de vista más ligero por 2 motivos. Por un lado las especies a capturar eran desde mi punto de vista más pequeñas (aunque siempre llevo la esperanza y casi certeza de que pescaré con esta técnica el pez de mi vida) y por otro estaba la duda de adquirir un equipo especifico para la técnica por lo que decidí ser prudente y utilizar el equipamiento de que disponía entonces para empezar con la técnica para ir mejorando el equipamiento a raíz de los resultados , siendo consciente eso si, de que la técnica exigía un desgaste de material superior al de otras técnicas , por lo que eche mano del equipo del que hasta entonces disponía…..
Equipamiento
Desde el punto de vista de que esta es una pesca embarcada, eche mano de las cañas que habitualmente utilizaba para hacer spinning desde embarcación, sustancialmente más cortas que las de spinning desde costa así que eché mano de una caña HART World Class Spin o a la más potente HART Expression , ambas en torno a 1,8 – 2 mts a las que acompañé en una primera instancia de un carrete tamaño 4000, concretamente un DAIWA Capricorn o a un Shimano Stradic 6000 cargados de hilo multifilamento TUF line de 20 lb en una bobina y la de reserva con hilo de 30 lb rematado con un pequeño nudo bimini twist al cual anudaría no menos de 3 brazas de monofilamento de buena calidad, de grosores variables pero no menos de 0,40.
¿Por qué mono filamento? Básicamente por 3 motivos:
1.- Aporta cierta flexibilidad a la rigidez del monofilamento lo que nos ayuda a pelear piezas y evitar desgarros sobre todo en las bocas delicadas de ciertos pelágicos pequeños.
2.- Menos visibilidad : La utilización de monofilamento, incluso fluorocarbono, facilita que la línea se vea menos que un multifilamento de cierto grosor .
3.- Indica la inminente llegada del Jig a la superficie, lo que nos evitará ciertos sustos en forma de jig saliendo del agua disparado hacia la cara de los tripulantes . La aparición del monofilamento nos proporciona tres brazas de margen para poder hacer llegar el jig a la superficie sin riesgos.
La elección de los jigs fue simple ya que cuando comencé en el 2003 con las primeras pruebas , los jig que tenía más a mano eran los Yo-Zuri Metallic sardine y me hice con 3 o 4 de tamaños entre 30 y 60 grs. y diferentes colores a los que cambié las poteras por unas VMC Xtrastrong de mejor calidad, nada de assist hook por el momento , después poco a poco fui añadiendo modelos que tímidamente iban llegando a las tiendas de pesca hasta llegar hoy a modelos de diferentes marcas ( Duel, River2sea, Hart … ) ya que el catálogo crece cada día. Como recomendación personal , es mejor olvidarse de clips , cierres, emerillones y otros aditamentos que no hacen sino enredar las líneas y soltar – y en consecuencia, perder – los jigs debido al gran esfuerzo al que están sometidos. A lo sumo anillas especificas de alta resistencia que abriremos con un alicate aunque yo personalmente hago un nudo con cada cambio de señuelo.
Todo eso está muy bien pero… ¿ por donde empiezo ?
Partimos del hecho de que disponemos de una embarcación, incluso las piraguas pueden dar muy buenos resultados y de que tenemos el equipo listo, con esto ponemos rumbo a la zona de pesca recurriendo bien a la sonda para detectar fondos de roca, cambios de perfil, cantiles submarinos y otras zonas querenciosas que después pasaremos a agregar a nuestro GPS (si no somos los afortunados poseedores de un plotter) en los que empezaremos a husmear los fondos en busca de las primeras capturas. Personalmente , los fondos que me han resultado más productivos con el equipamiento mencionado han sido entre los 30 y los 50 mts.
Una vez localizada la zona de pesca, dejaremos la embarcación al garete -preferentemente y si nos es posible con el motor parado para evitar ruidos que pongan en alerta a las posibles presas– e iremos derivando por encima de los fondos elegidos en busca de la ansiada picada. La técnica es básica en esencia, abriendo el pickup del carrete y dejando salir línea hasta que el jig toca el fondo. Llegado este momento resulta importante estar atentos y cerrar el pickup tan pronto sentimos el fondo y damos un ligero tirón hacia arriba con el objetivo de capturar a los muy frecuentes peces que se ven atraídos por el jig en su caída y lo siguen hasta el fondo, a los que solo mantendremos engañados si el jig se mantiene en movimiento y no se detiene en su llegada al fondo. Asimismo estaremos atentos a posibles cambios de velocidad en la línea que nos indicarán una picada, bien porque la línea se acelera súbitamente, lo cual suele suceder cuando un pez se ha sentido atraído por el engaño, no lo ha atacado a la subida pero si se decide en la siguiente bajada o bien porque la línea prácticamente se detiene en su descenso, en tal caso daremos un tirón seco para clavar.
El movimiento de jigging es, básicamente un movimiento de sube y baja, un tirón seco que hace ascender el jig al que seguiremos con una bajada de la puntera de la caña sincronizado con un recogida de 3 o 4 vueltas de manivela, todo con el objeto de que el movimiento sea más o menos continuo. Para aclarar la técnica y los diferentes tipos de jigging podéis ver éste vídeo de Nicola donde se muestran con nitidez las 4 o 5 maneras habituales de hacer jigging.
La velocidad de recogida depende un poco de la época y la especie. Utilizando personalmente una alta velocidad en verano cuando los metabolismos de los peces están más activos y también cuando se buscan pelágicos en medias aguas. Para los peces bentónicos, más activos por el fondo, suelo pescar con menos velocidad. Conviene llevar el freno tarado bastante firme, pues la clavada es bastante seca e incluso un par de cachetes para asegurarla no suele estar de más.
¿ Por qué jigging ?
Así como el spinning supuso un cambio de mentalidad en la pesca deportiva, utilizando equipos ligeros, cañas cortas y señuelos artificiales, el jigging va un paso más allá, abriendo el abanico de especies y permitiendo barrer profundidades que, hasta ahora se limitaba a una pesca estática con cebo. Por otro lado, la picada es fulminante, transmitiendo una sensación pocas veces vividas en la pesca, sobre todo en la relación con el tamaño del pez capturado así como la pelea que conlleva un nivel de deportividad superior a lo que estamos acostumbrados, ya que el pez se captura con toda su fuerza, es decir, no ha sufrido los tirones y el cansancio para el pez que supone una captura al curricán por citar un ejemplo. A nivel de diversión, ofrece un escalón superior al resto de técnicas.
Cabe mencionar también la variedad y tamaños de especies a capturar para está técnica y lo selectiva que es la técnica con los tamaños, ya que los señuelos y el tamaño de los anzuelos hace muy difícil la captura de pequeños peces o inmaduros, además, el disponer generalmente de un único anzuelo hace que sea sencillo desanzuelar el pez para devolverlo en las mejores condiciones posibles.
Especies
Desde mi experiencia y siempre refiriéndonos al Cantábrico, el rango de especies es increíblemente amplio dada la poca variedad de especies de que disponemos en comparación con las zonas de aguas más calidas. Entre las especies pescables se pueden citar Abadejos, Lubinas, Fanecas, Dentones, Pez araña, Cabrillas , Jureles. Caballas, Estorninos, Merluza, Pequeños atunes, calamares, viejas o arringorris…
Conclusiones
No debemos desanimarnos -más bien todo lo contrario- cuando nuestras primeras capturas sean cabrillas o peces araña, es el indicativo de que vamos por el buen camino y nos animará a seguir practicando la técnica en busca de nuevas especies cada vez más grandes y poderosas por lo que, si en primera instancia no conseguimos capturas recomiendo seguir insistiendo pues podemos pasar de una jornada baldía a una inolvidable en solo unos minutos.
La utilización de estos equipos ligeros permiten que no nos cansemos demasiado y que recibamos a cambio unos niveles de diversión hasta ahora no alcanzados. Tenemos en la época de la caballa, al principio de la primavera una ocasión única para comenzar con esta técnica. Si bien de todos es sabido la facilidad que implica la pesca de este escómbrido dada su voracidad, sorprenderá a más de uno la potencia y la diversión que ofrecen capturados uno a uno con un equipo ligero, donde demuestran su verdadera fortaleza y donde podemos practicar las diferentes técnicas de jigging con un coste contenido… de todas maneras conviene prestar atención pues detrás de esos pequeños pelágicos suele ser frecuente que algún depredador oportunista los persiga y se encuentre con nuestro jig al que seguro que no desdeñará.
Animo desde estas líneas a aquellos que aún no lo tienen claro. Hay tiempo para hacerse con equipos más potentes y de perseguir otras especies e incluso plantearse viajes a paraísos de pesca, pero seguro que con ese equipamiento del que ya disponemos de otras técnicas podremos adentrarnos en esta fascinante técnica. Animo además a que nos presenten dudas, experiencias y capturas utilizando para ello el foro ya que gracias a este “compromiso” conseguimos evolucionar todos mejorando las técnicas, capturas y diversión y por último animo a practicar una pesca responsable, llevándonos a casa aquellos que vayamos a consumir y a devolver los excesos o incluso el total de las capturas.
Antes que nada preguntémonos… ¿qué necesitamos para afrontar con éxito el reto de la pesca en superficie?
1- El equipo adecuado
2- Los señuelos y la técnica
3- Tipo de lugares para esta variedad de pesca
El equipo adecuado.
Para pescar con señuelos de superficie es necesario que el conjunto caña-carrete sea ligero ya que, de lo contrario, será un calvario pescar durante varias horas moviendo nuestra caña con la técnica adecuada para que los señuelos parezcan vivos.
Para empezar necesitamos una caña de 2’70m (9′) de largo máximo, que pese menos de 200gr y pensada para lanzar señuelos de entre 15gr y 40gr. Hoy en día existen en el mercado cañas con estas características a precio asequible.
Un carrete de tamaño 4000 con freno superior y bobina fija, pensado para usar con multifilamento será el más adecuado para que el conjunto nos quede equilibrado.
En cuanto al hilo para el carrete es recomendable, bueno más que recomendable imprescindible, usar un multifilamento de buena calidad de de 12 a 20 libras de resistencia.
El multifilamento apenas tiene elasticidad y, por tanto, transmite nuestras ordenes al señuelo de forma mas efectiva que con el monofilamento. Además las sensaciones durante la lucha con el pez serán más directas.
Es recomendable poner un bajo de monofilamento de entre 0’30mm y 0’40mm y de un metro de largo apoximadamente unido al multifilamento o trenzado por un nudo fiable, puedes visitar nuestra sección de nudos. Este bajo de monofilamento nos aportará un tramo de línea menos visible que el multifilamento, algo de elasticidad para amortiguar las embestidas en la pelea y la posibilidad de aumentar el diámetro del bajo para pescar con más seguridad en zonas en las que es posible que la parte de línea próxima al señuelo se roce. En el extremo del monofilamento una grapa de buena calidad de un tamaño discreto (15 mm. de largo o menos) atada con un nuedo fiable nos facilitará el cambio rápido de señuelos.
Un vadeador nos ayudara a llegar a esas posturas a las que no llegaríamos sin el. Parece una tontería pero, aseguraría que el numero de capturas aumenta considerablemente usando un vadeador que nos de la opción de poner nuestro señuelo en ese agujero concreto que tanto nos gusta.
También son recomendables unas gafas polarizadas. Nos protegerán los ojos del daño que puede causar el reflejo del sol en el agua y nos permitirán ver los ataques a nuestro señuelo, además de evitar que nos clavemos una potera (anzuelo triple) en un sitio tan delicado.
Señuelos de superficie
Dentro de la denominación de “señuelos de superficie” entran los señuelos que, por carecer de babero, son movidos por la acción de la punta de la caña y cuya acción de pesca transcurre en la superficie del agua.
Para dar vida a estos señuelos se utiliza el “twitching” o golpes continuos con la punta de la caña, movimiento que se logra haciendo un vaivén de muñeca corto pero rápido y repetitivo sin dejar de recoger, en el vídeo podéis ver perfectamente en qué consiste.La postura más usal es la que se observa en la fotografía siguiente pero con la punta de la caña apuntando al agua.
Repitiendo este movimiento tendremos el “Walking the dog” o “paseando al perrito”, movimiento de zig-zag en el cual el señuelo cabecea hacia los lados dejando una preciosa estela. Para que este movimiento salga bien el tamaño del señuelo tiene que estar equilibrado con la potencia y acción de la caña. Se pueden probar varios ritmos de recogida, pero por lo general suele provocar la ira de la lubina un movimiento que consiga que nuestro señuelo cabecee rápidamente de un lado a otro pero que no se acerque a nosotros demasiado deprisa. Ésto se consigue recogiendo no muy rápido pero imprimiendo violencia y velocidad a éste movimiento de vaivén de la caña que no permite hacer que pasee nuestro señuelo.
Para hablaros de los tipos de señuelos de superficie me centrare en los más usados y que mejores resultados nos darán:
• Paseantes
• Poppers
• Pencil poppers
Existen otros como los “Propelers” o “Hélices” pero reconozco mi ignorancia y poca experiencia en su uso además de que casi no se usan por estas aguas.
Paseantes
Estos señuelos realizan el WTD (Walking the dog).
• Súper Spook de la casa Excalibur, señuelo de 12’5 cm. y forma de puro. Los mejores resultados los he obtenido con los colores HOS, SM, ST aunque seguro que los demás colores son efectivos.
El movimiento que mejores resultados me ha dado es el que imita a un muble o lisa comiendo en superficie (todos las hemos visto alguna vez).
Este señuelo lleva unas bolas en su interior que hacen un ruido característico y fácilmente reconocible.
Las tres poteras de este señuelo tienden a engancharse entre si al lanzar por lo que recomiendo cambiarle la potera central por una mas pequeña del nº 6. En los modelos “saltwater” las poteras aguantan bastante la sal pero en el modelo de color HOS es necesario cambiarle, nada más comprarlo, las poteras que trae por unas para agua salada porque se doblan con mucha facilidad.
En cuanto a la pregunta de ¿en que condiciones de mar usarlo? Si intentamos pescar en zonas de ola rota, estas nos arrastraran el señuelo y no será efectivo pero si que recomiendo que lo uséis en esos lugares donde hay mucha espuma y mar movida ya que es un paseante que nos aguanta algo de ola.
• Sammy de la casa “Lucky Craft”, señuelo de 11’5 y 12’8 cm. y forma de plátano. Tienen mucho éxito los colores American Shad, Ghost Minnow, Aurora Black y en general cualquier color que imite la librea natural de los peces pasto que habiten la zona de pesca. Este señuelo imita a un pez pasto (anchoa, sardina, parrocha) que huye de los depredadores por la superficie incluso saltando fuera del agua, realmente es híbrido entre paseante y popper. Este efecto se consigue con una recogida de carrete más rápida y una cadencia de “twitching” más alocada y errática que la del Súper Spook. Es uno de los paseantes que mas se lanzan, también lleva bolas en su interior y su WTD es muy llamativo porque mueve mucha agua. Recomiendo su uso en las mismas condiciones que el Súper Spook, tanto con buena mar con un punto de ola y mucha espuma.
• Z-CLAW de la casa Zenith en 10 y 12cm. Recomiendo los colores 007, 092, 003 y 082.Este paseante esta ganando adeptos en el Cantábrico porque, además de en superficie también hace el WTD por debajo del agua dependiendo de la velocidad de recogida. Se lanza mucho y tiene un movimiento muy atractivo.
• Gunnish o Gunfish de la casa Lucky Craft de 9,5 o 11’5 cm. Imprescindible. Es un paseante con boca de popper lo que hace que desplace bastante agua cuando hace el WTD (walking the dog). Además su acabado es muy sutil y de lo mejorcito del mercado. Podemos buscarlo en los mismos colores que el Sammy y en colores ghost (transparentosos por el vientre) naturales. Su lance es muy bueno y es muy fácil de manejar. Realiza una buena gama de movimientos, incluso salta fuera del agua o se sumerge por momentos, es perfecto. Es un muy buen señuelo para cuando la mar está calmada. Se podría decir que actualmente es el rey de la pesca en superficie ya que su lograda acción y el ruido que emite logra provocar a lubinas algo perezosas que no se molestarían por otro señuelo. Debemos intentar que haga un zig-zag violento y rápido pero que no se acerque demasiado rápido a nosotros (el carrete todo lo lento que podamos sin que deje de hacer zig-zag el artificial), esa será la forma de hacer comer a la lubina aunque no esté en actitud de caza. Cuando vemos el primer ataque lo mejor será reducir un poco la velocidad para que a la lubina le de tiempo de girarse de nuevo y enfilar a su oponente.
Creo que con estos tres modelos de paseantes tenemos suficiente para pescar pero, para el que tenga curiosidad por otros modelos tiene una gran variedad en el mercado, solo tendrá que estar atento a que sean del peso y la medida adecuados para su material.
Poppers
Son llamados así porque, por la forma cóncava de su boca, hacen un sonoro “pop” al chocar con el agua cuando se le da un “twitching”, a la vez que levanta agua y burbujas.
En mi experiencia y para las características de la caña-carrete recomendados los mejores son los de 90mm porque es a los que más fácil daremos vida. Podéis probar otros poppers más largos y pesados pero veréis que con estas cañas sus movimientos son más lentos y menos naturales.
Uso los poppers cuando me parece que la mar esta demasiado fuerte para que los paseantes naden bien.
• Hidro popper de la casa “Yo-Zuri” en 90mm y colores CSBL (anchoa) y CBM (caballa).
Es el popper que mejores resultados me ha dado, se lanza mucho y tiene una flotabilidad muy buena por lo que se mantiene mas tiempo que otros en la superficie y se ven mejor los ataques de las lubinas.
El éxito lo conseguiremos si jugamos a hacerle series de diferentes movimientos. Por ejemplo, cuando cae al agua le hago 4 o 5 “twitching” con la punta de la caña levantada y el señuelo genera mucho ruido y burbujas sin sumergirse. Luego le hago el WTD, que este popper realiza bastante bien, con la punta bajada. Lo paro unos segundos. Después varios “twitching” con la punta bajada y espaciados entre si en los que el popper se sumerge y sale unos cm. después a flote. Le vuelvo a hacer el WTD varios metros. Si veo que esta en una zona caliente lo dejo inmóvil y con leves golpes del dedo índice hago que vibre en el sitio. En resumen, se trata de jugar con el señuelo variándole las series de movimientos según nuestra imaginación. Probar a hacer una combinación de todos estos movimientos (mas los que aprendáis solitos) con una recogida lenta de carrete, esto hará que el señuelo se mueva poco a lo largo (no hace carreras) pero tendrá movimientos laterales muy nervioso y atractivos.
• Mega popper de la casa “Hart” en 90mm.
Este popper tiene peor flotabilidad que el Hidro popper, por lo que pasa mas tiempo sumergido, pero es tan efectivo como el, diferenciándose en la forma de su concavidad bucal por lo que su WTD es peor. Se lanza algo menos pero por su bajo precio es una muy buena opción dada su calidad.
• Skitter pop de la casa “Rapala” que aunque no se lanza tanto como los anteriores es otro popper probado con éxito en el Cantábrico y Atlántico.
Pencil poppers
Éstos poppers se llaman así por la forma alargada, tipo lápiz, que tienen. Son mas alargados que los poppers y tienen mas peso en la cola que en la cabeza, por lo que, en el agua, adoptan una posición vertical sacando la cabeza fuera del agua.
Los que utilizo pesan alrededor de los 40 gr. y miden 13-14gr de largo. Los uso cuando la mar esta demasiado fuerte para los poppers de 90mm y es en estas condiciones de mar y espuma donde su peso y tamaño le hacen el señuelo idóneo por su estabilidad.
Su movimiento más característico es el que se realiza cuando al hacerle un “twitching” el señuelo pasa de posición vertical a horizontal sumergiendo la cabeza. También hacen bastante bien el WTD. Experimentad con ellos porque son unos señuelos que levantan bastante agua y se ven bien entre tanta espuma.
• Pencil popper de “Art Fishus” en 13cm y 36gr. Señuelo que aguanta bastante ola y llama mucho al pescado. Su relación calidad-precio es insuperable. Es un pencil que no debe faltar en nuestra caja.
• Surface Cruiser de “Yo-Zuri” este es uno de los mejores pencil poppers, algo caro y se deteriora rápidamente con los golpes.
Es una buena opción que ha dado buenas lubinas.
Lugares
Estos señuelos son perfectos para esos lugares en los que pensamos que hay lubinas pero el poco calado y la gran cantidad de rocas nos impide usar minows por el riesgo de perderlos.
Las rasas mareales son hábitat especialmente rico en vida marina. En esos ecosistemas abundan las quisquillas, cangrejos, pulpos, erizos de mar, mubles, pececillos de roca, lapas, caracolillos etc. etc. justo lo que busca la lubina para alimentarse.
En estos lugares son productivas las 2-3 últimas horas de bajada de marea. Si además la bajamar es hacia lel amanecer coincidiendo con la luna nueva o llena tenemos parte del éxito asegurado.
Si conseguimos que, en un día de estas características, halla una ola de 1-1’5m que nos deje espuma en el pesquero tendremos muchas posibilidades de pescar alguna lubina o al menos veremos cómo atacan a nuestro señuelo.
Deberéis “leer” la zona de pesca y esto es mas fácil si pescamos las 2-3 ultimas horas de bajada porque entonces veremos las rocas sumergidas que forman canales, otras que remansaran la corriente depositándose allí el alimento, chorros de agua producidos por las olas que entran por un lado y salen por otro.
Consejos finales
Os aseguro que con los señuelos de superficie se pesca, aunque debéis saber que con ellos no buscamos la cantidad en cuanto a capturas sino la belleza del ataque de una gran lubina ante nuestros ojos después de haber conseguido engañarla y que suba a la superficie.
Disfrutareis dándoles vida y jugando con los señuelos y la prueba de vuestra mejoría en el uso de poppers y paseantes serán los primeros ataques en superficie que tan espectaculares son para los primerizos.
Es fácil que, al principio, paguéis la novatada y los nervios os hagan dar un cachete en cuanto veáis el ataque al señuelo pero, si podéis, esperar a sentir el peso del pez en la caña para levantar la punta y empezar la lucha.
Tened cuidado con la mar, toda prudencia es poca y sobre todo mucho cuidado con las diferencias entre mareas, los pasos que se cierran con la marea alta, conocer siempre la hora de la bajamar y observar siempre lo que sucede a vuestro alrededor en los lugares que elijáis.
Respetad la talla mínima permitida, que para el Cantábrico es de 36cm.
Por desgracia todos vemos personas que se llaman a si mismos “pescadores” y luego no pasan de “matapeces” que junto con la avaricia de los ciertos profesionales están acabando con el futuro de la lubina, llevándose a casa cantidad de lubinitas que no dan la talla, o excediendo los cupos (en España el tope máximo por pescador y día es de 5 kilos de pescado), con lo que solo consiguen aportar su granito de arena para que la lubina este desapareciendo de nuestras aguas.
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