Este artículo está exclusivamente referido a los jerks de vinilo para la pesca de la lubina, dejando a un lado los vinilos tipo Shad. No me considero ningún experto en este arte, pero desde mi humilde experiencia en esta modalidad de pesca, pienso compartir con todos vosotros mis conocimientos, ya que pienso que a muchos, os iniciéis en ello o no, os pueden ser muy útiles.
Hace unos tres-cuatro años empecé a oír hablar algo acerca de estos nuevos señuelos. En un principio, me generaban desconfianza. Los veía como simples artilugios para la pesca del Black Bass. Realmente, si funcionaran bien con las lubinas, ¿Acaso no habían tenido tiempo ya de haberse instalado en las cajas de los “spinners lubineros”? Yo, como muchos otros, seguía absorbido por esos señuelos de plástico duros denominados por algunos como “patanegra”, de precios un tanto desorbitados y que ha día de hoy yo diría que los fabrican, no para pescar lubinas, sino para que se nos metan por los ojos como una deliciosa tarta de chocolate en el escaparate de una pastelería.
Llegó una frase a mis oídos: “En Francia utilizan más los vinilos que los señuelos duros”.
¡Aiba! Pues nuestros vecinos franceses de lubinas algo saben. Aquí empezó mi aventura. Lo que sí tenía claro es que con esos señuelos con aspecto de “gominola” o “chuche”, se tenían que lograr imitaciones y movimientos mucho más naturales que con nuestros señuelos duros. Lo que no tenía claro era cómo se podían adaptar estas gominolas tan ligeras y frágiles a nuestros parajes hostiles llenos de rocas y espuma. Para un embalse con las aguas tranquilas me valen, ¿pero para la rompiente? Mis vecinos tampoco me lo aclaraban mucho, ya que la mayoría de ellos pescaban desde embarcación, y eso es otro cantar.
Pues bien, los resultados de hoy en día ni me los imaginaba entonces, y ahora digo lo siguiente: “Quien me iba a decir a mi, que algo tan simple como un plomo atado un trozo de goma iba a pescar mejor que esos señuelos de “veintipico” euros”.
Señuelos todos ellos dos ideados a la perfección en su forma: longitudes, bocas, baberos fabricados al milímetro; y acabados impresionantes: ojos perfectamente imitados, colores, escamitas colocadas una tras otra, holografías… Parece que desarrollar nuevos modelos cada vez se complica más. Se sigue tratando de mejorar los lances, los movimientos, la resistencia… Pescar con vinilos podría pensarse que sería volver a algo que podíamos considerar prehistórico. Pero verdaderamente es fascinante ver como algo fuera de toda esa complejidad, algo tan simple “y barato”, es capaz de mejorar la característica principal que todos buscamos en un señuelo: la efectividad, es decir, que pesque.
Ahora toca documentarse. Utilicé la gran herramienta a nuestro alcance en la actualidad: internet. A través de la red recibo explicaciones de gente conocida y con cierta experiencia en este mundo. Empiezo a adquirir mis primeros modelos. ¡Sorprendente que por seis euros me pueda hacer con un paquete de diez señuelos! Empiezan mis primeros montajes, pero esto es algo nuevo y me surge un mar de dudas: ¿Cómo se mueve esto? ¿Por qué se montan con estas cabezas plomadas? ¿Donde puedo utilizarlos? ¿Que condiciones meteorológicas son buenas? ¿Que épocas? ¿Que momentos?…
Visito páginas web y foros del país vecino, aunque de francés no entiendo “ni papa”. No obstante, ¿No dicen que una imagen vale más que mil palabras? ¿Y un vídeo? Busco y busco, y veo vídeos en los que reconozco algunos de los modelos y montajes de los que ya dispongo. Veo cómo los mueven, y cómo se mueven los vinilos en el agua. Tomo nota y aplico. Y así fue, en un bonito amanecer y después de bañar varios señuelos duros sin resultado me estrené con estos señuelos. Al quinto lance ya noté algo al otro lado de la línea, en mi primer intento de imitar a esos personajes con un jerk de vinilo.
Puede que muchos de los lectores se encuentren en una situación parecida a la que yo me encontraba en mis inicios. Con este artículo pretendo animaros a pescar lubinas con estos señuelos a los que todavía no lo hayáis hecho. Algunos de vosotros ya lo habréis intentado, y probablemente estéis como yo en mis inicios, fracasando en cada intento. Tal vez os vendrá bien como me vino a mi en su día, una recomendación de algunos modelos junto con algún vídeo de demostración. Pues de eso trata este artículo: pretendo cumplir esos objetivos mostrando fotos de diversos modelos y montajes, y mostrar cómo utilizarlos, de modo que cada uno se pueda hacer con una pequeña colección para pescar en distintas situaciones y escenarios de pesca, sabiendo cómo hacer uso de ella. También haré algunas alusiones de los equipos a utilizar. De todas formas, que quede claro que lo que yo propongo (montajes, movimientos…) funciona, pero no es lo único que funciona. Uno puede hacer otro tipo de montajes, moverlos de otra forma, aplicarlos en otros sitios, tener otro estilo… y puede perfectamente pescar igual o más.
Y por último, para aquellos escépticos, creyentes de que estos señuelos sólo valen para engañar lubinas desde embarcación o en rías, quiero haceros ver que en aquellos sitios donde mojáis vuestros Flashminnows, Giant Dog-X, Gunnish, Tide Minnows, etc., sí, sí, en plena rompiente, las lubinas también sucumben al encanto de estas “chuches”. Y no me hará falta llenar el artículo de fotos de capturas, ya que los propios vinilos se encargarán de convenceros lo bien que pescan.
Empecemos…
MATERIALES
Antes de nada, demos unas pinceladas del material que sería recomendable utilizar:
Caña: Tengamos en cuenta que nuestra muñeca va a imprimir multitud de movimientos, y que si queremos estar al menos más de una hora pescando y no lesionarnos, debemos optar por una caña ligera y manejable. Recomiendo longitudes entre 2,10 y 2,70m. Procurad que el peso de la caña no exceda los 190 gr. Los rangos de Casting Weight (peso de lance) más recomendables pueden ser 5-25 gr, 7-28 gr, 10-30 gr. o similares. No aconsejo que esté por encima de los 40gr. ya que perderíamos bastante sensibilidad y lance con el vinilo, aunque todo dependerá del lastre que aportemos a nuestro señuelo. Por último, recomiendo acciones rápidas o extra-rápidas. Cañas con tales acciones nos facilitarán que con leves golpes de muñeca, podamos hacer todo tipo de virguerías con nuestros señuelos blandos.
Carrete: El carrete ha de ir compensado con la caña. Si a una caña le añadimos un carrete demasiado ligero para ella, el centro de gravedad del conjunto se alejará de nuestra muñeca, dificultando así el movimiento del señuelo y agotando más nuestra articulación. Si el carrete es demasiado pesado, nuestra muñeca tampoco nos lo va a agradecer. En ambos casos perderemos sensibilidad con nuestro señuelo. Recomiendo utilizar carretes de tamaño entre un 2500 o un 4000 de Shimano, o un 2000 ó 4000 de Daiwa. Aunque algunos 4000 de Daiwa pueden resultar incluso demasiado pesados, todo depende de que equilibre bien con la caña. En fin, escoged un material que se ajuste a vuestros gustos y características siguiendo un poco los patrones que os he marcado. Lo importante es que os sintáis cómodos con él y no os canse.
Línea: os recomendaría utilizar multifilamentos de 10 a 15 libras como el Tuf Line o el Jerry Brown. Hablamos en algunos casos de señuelos muy ligeros y si queremos que lancen lo que merecen y que no se nos produzcan pelucas en nuestros carretes, no recomendaría pasar de esos valores.
Los bajos y grapas quedarán a gusto de cada uno, según se adapten mejor al señuelo o lugar donde estemos pescando. Sin embargo tened en cuenta que con bajos muy gruesos, ya por encima de un 0.35 mm., las muestras muy ligeras puede que no se comporten tan bien como vosotros queréis.
CONDICIONES METEOROLÓGICAS
A todos nos gustan esas mantas de espuma blanca que deja una ola tras romper por un cambio de profundidad o por choque contra una roca. No negaremos que para pescar lubinas la mar tiene que tener ese puntito de ola y el agua ese colorcito, que nos permita engañar a nuestra reina, sí, condiciones óptimas para que ellas muestren cierta actividad.
Solemos seguir ciertas tendencias a la hora de elegir señuelos en función del estado de la mar. Cuando la mar está en calma y las aguas son claras suelen ser más efectivos aquellos señuelos de pequeño tamaño, de movimientos sinuosos y naturales, poco ruidosos y de colores natuales. En cambio, con más mar, requerimos que se hagan notar entre las espumosas aguas. Además de eso les exigiremos que aguanten bien en ese ambiente para que les podamos imprimir un movimiento que nos dé garantías de éxito. No siempre será así, ya que prima el hecho de que el señuelo ha de imitar en tamaño y forma a aquello que la lubina esté comiendo en ese sitio.
Un jerk de vinilo dispone de una naturalidad en su movimientos y de una capacidad de pesca a bajas velocidades que un señuelo duro no puede igualar. Además son señuelos de carácter silencioso si no les insertamos sonajeros de cristal con bolitas metálicas en su interior (inserts). Estas cualidades les permiten ser capaces de engañar a la lubina más recelosa incluso con las aguas cristalinas y calmadas. En general, los vinilos sin plomar son los que más impresionados nos dejan con sus movimientos, y a medida que los vamos plomando van perdiendo esa naturalidad. Entonces, con las aguas calmadas, puede ser conveniente no plomarlos mucho ya que se podrán manejar fácilmente, y conseguiremos buenos movimientos. Por el contrario, si la mar presenta algo de oleaje, deberemos lastrarlos con cabezas plomadas más pesadas para que la olas no los zarandeen a su antojo y podamos seguir teniendo contacto con el señuelo. Por otra parte, necesitamos que ese vinilo, carente de unas buenas vibraciones como las de un minnow, llame la atención. Para este último caso, mi recomendación es subir el tamaño del señuelo y jugar con colores más llamativos. Por último, dependiendo de la pareja vinilo-cabeza plomada que elijamos, conseguiremos que nuestro conjunto tenga un movimiento atractivo aunque el lastre sea considerable. La influencia del viento también juega en el mismo sentido que el oleaje.
En resumen, ¿Qué condiciones son las óptimas para los vinilos? Depende de variables como el estado de la mar, momentos de actividad, la configuración de lugar… Mi consejo es que si el agua está muy parada los utilicéis sin dudarlo, y si está movida no dejéis de alternarlos con vuestros minnows o señuelos de superficie, ya que es muy probable que aun así salgan ganando.
MOVIMIENTO
Podríamos considerar a los vinilos un “trozo de goma” unido a un plomo (o no). A partir de aquí uno se imagina que nos aportan todo tipo de posibilidades a la hora de animarlos. Claro está que así será como montaremos nuestros vinilos, unidos o no a una cabeza plomada, para practicar un estilo dinámico que no se diferencie en exceso de la pesca con señuelo duro. Digo esto porque este artículo no tratará de montajes tipo Carolina, Split Shot, Drop Shot… El movimiento del vinilo depende de muchos factores: tipo de vinilo, rigidez del vinilo, tipo y peso de la cabeza plomada, tipo de material empleado, movimiento imprimido por nuestra parte, oleaje de lugar, corriente, profundidad, altura a la que nos encontremos…
La pregunta correcta no creo que sea, ¿Como hay que mover este vinilo? Si no, tal vez, la cuestión sea, ¿Como quiero yo que se mueva mi vinilo? Tenemos que ser amos del señuelo. Hemos de tener en todo momento el control de lo que hace el señuelo. Por ejemplo, cuando uno mueve un paseante, le hace el Walking The Dog, luego lo para, le da algún tironcito para que cambie bruscamente de dirección o se hunda; luego lo trae haciendo “sliding”, lo para, un poco de “splashing”, volvemos al WTD pero más rápido y nervioso… Cada cual tiene su propio estilo, preferencias y gustos. Al fin y al cabo, con todas estas técnicas de movimiento, lo que intentamos es imitar a un pequeño pez herido. Pues con los vinilos es igual.
Así que, ¿cómo quiero yo que se mueva mi vinilo? Como un pececito herido. Supongo que muchos de vosotros habréis visto algún alevín huyendo de alguna lubina atacándolo incesantemente. El pececillo difícilmente nadará recto, sino que dará quiebros a izquierda y derecha, saltará fuera del agua, frenará, acelerará y hará lo que sea con tal de huir de la lubina. Cuando veía a aquellos franceses en el vídeo moviendo sus vinilos, comprobé que se lograba algo bastante similar al movimiento de esa presa antes de acabar dentro de la gran boca de la lubina. Entonces, me interesa que el vinilo venga zigzagueando, variando su velocidad, haciendo movimientos diferentes repentinamente que sorprendan a su depredador y lo que se me ocurra…
Otra situación que podemos imitar, es la del clásico animalito moribundo sobre el fondo del mar. Me refiero a ese pececito que a duras penas intenta levantarse y nadar, pero que seguidamente cae sobre el fondo. Esto se consigue moviendo el vinilo más lentamente y practicando la técnica llamada “diente de sierra”. De todos modos, para la lubina, soy más partidario de la técnica expuesta en el párrafo anterior. Me resulta muchísimo más divertida y efectiva, y es en la que voy a centrar mis siguientes explicaciones y la que observaréis en el vídeo.
Así como un paseante viene por la superficie zigzagueando de un lado para otro, el vinilo vendrá haciendo algo similar. Yo lo considero como un paseante hundido, pero mejorado (vamos…, “que le da mil vueltas”). Jugaremos con tres variantes principalmente:la longitud de los tirones de caña, la frecuencia de los tirones y la velocidad de recogida. El objetivo es que el vinilo venga zigzagueando, y dado que una presa no repite sus movimientos continuamente, intentaremos que varíe la amplitud de esos zigzagueos y su velocidad de avance. Incluso alternaremos alguna “paradiña” cortita. Combinando esta técnica y la asombrosa naturalidad de movimientos de estos señuelos, imitaremos estupendamente a un pececito en problemas huyendo de su depredador.
A pesar de que esto probablemente se compruebe mejor en el video, entremos en la técnica. Si yo doy un tirón para mover el vinilo, el vinilo vendrá hacia mi, y el hilo estará tenso. Luego, bajo la punta de la caña para dar un nuevo tirón, y el hilo se destensa. Entonces, para volver a recuperar esa tensión y poder dar el siguiente tirón para que el vinilo avance de nuevo hacia mi, recogemos con el carrete. Hasta aquí todo claro. Para entender mejor lo que ahora quiero explicar metamos unos números en el siguiente ejemplo. Yo doy un tirón levantando la punta de la caña un metro, con lo cual, supongamos que arrastro mi vinilo un metro. Entonces, bajaré la punta de la caña un metro, y por lo tanto, el hilo se ha destensado. Si recojo con el carrete un metro de hilo, ya habré tensado el hilo para dar el segundo tirón. Supongamos que repito este proceso, pero esta vez solo recogeré medio metro de línea con el carrete en vez de un metro. Entonces, no llegaré a tensar la línea del todo, y cuando dé el siguiente tirón, lo ejerceré con el hilo un poco destenso. Aquí hemos conjugado la longitud de los tirones de caña, con la velocidad de recogida. En el segundo caso, he recogido demasiado despacio, y no me ha dado tiempo a meter el metro entero de hilo antes de ejecutar el segundo tirón. Luego, según sean estos dos términos, nos permitirán dar el siguiente tirón de caña con el hilo tenso, o destenso. Ahora bien, los tirones con el hilo destenso favorecen que en señuelo avance zigzagueando más ampliamente, mientras que con los tirones con hilo tenso o casi tenso, facilitarán que el vinilo mantenga una dirección de avance más longitudinal, sin que haga zetas tan amplias. Podremos combinar la tercera variable, la frecuencia, es decir, el número de tirones por unidad de tiempo. También influirá en el tipo de zigzagueo del vinilo, y por supuesto, en la velocidad, haciendo que el vinilo venga muy nervioso, es decir, “dibujando zetas” muy rápidamente, o más pausadito, con una menor frecuencia. Por tanto, combinar zetas amplias, estrechas, velocidades rápidas, lentas, pausas en un mismo lance será adecuado para engañar a tan astuto pez. Ahora bien, reitero lo dicho anteriormente. Esta es una forma divertida, dinámica y efectiva de mover las “gominolas”, pero no es la única. Hay muchísimas formas de trabajar un vinilo y hacer que pesque.
En el vídeo expongo un patrón de movimiento que trata de dar una vuelta de manivela por tirón de caña, alternando repentinos pares de tirones más seguidos por vuelta de manivela, para dar pequeños acelerones al vinilo y agilizar su WTD. También se pueden alternar secuencias de más de dos tirones con tirones y recogidas más agresivas o hacer pequeñas paradiñas de vez en cuando.
Por último, no nos hemos de olvidar que el movimiento del señuelo también depende del tipo de vinilo (rigidez, forma, longitud…) y del tipo de cabeza plomada (peso, forma…). A continuación, expondré una lista de señuelos de vinilo explicando sus peculiaridades en el movimiento y otras características destacables. Estos montajes vinilo-cabeza plomada se ajustan bien en cuanto al comportamiento que se busca con la técnica de movimiento antes citada.
SEÑUELOS
Con el tiempo he ido adquiriendo distintos vinilos y distintas cabezas plomadas. Me informaba acerca de marcas y modelos que daban resultado, y como los niños pequeños, “culo veo, culo quiero”. Llega un momento en que uno se encuentra con esto:
Así que un día me puse manos a la obra. Me fui al puerto, me llevé todos los modelos de vinilos y de cabezas plomadas que tenía e iba poniéndole a cada vinilo una cabeza plomada distinta. En el puerto aprovechaba las limpias y calmadas aguas para comprobar qué tal se comportaban. De este modo, fui haciendo una colección mental de las mejores combinaciones. Bien, pues de esto mismo va a tratar este apartado de “señuelos”, en el que expondré una lista de montajes con la que podremos pescar en distintas condiciones y escenarios. Antes hagamos unos comentarios acerca de las siguientes cabezas plomadas, o “jigheads”. Se enumeran en el orden de aparición de la foto.
-Lip Weigth de Storm (1):
Este tipo de cabezas dada su forma un tanto cóncava se agarrarán bien al agua, de modo que serán adecuadas para pescar cerca del fondo, a media agua o desde altura. Las utilizo en 10, 15 y 20 gr. Las de 15 y 20 gr. tienen prácticamente el mismo área superior, pero las de 10g tienen un área menor. Esto se traduce en menos presión en los punteros de nuestras cañas y es más fácil que los vinilos montados con estas jighead de 10g se puedan manejar a medias aguas e incluso cerca de la superficie. Otra característica de estas cabezas es que el vinilo zigzagueará fácilmente y se mostrará muy nervioso. Bastará con tirones de caña cortos para lograr un buen movimiento.
-Lip Weight Shad de Storm (2):
Esta cabeza aportará al jerk unas zetas exageradamente amplias, nervioso y marcadas si así lo deseamos. Es muy fácil lograr que el vinilo se mueva de lado a lado llamando mucho la atención. Es recomendable para utilizarla con algo de mar, ya que el hecho de tener esa forma de “darter” le permite agarrarse bien al agua, sentiremos más presión en el puntero de nuestra caña, y por tanto, sentiremos mejor el señuelo al otro lado de la línea y facilitándonos su manejo .
-Ligthning de Illex (3):
Esta cabeza de forma triangular diseñada exclusivamente para el vinilo Nitrosoft Jerk Ligthning de Illex aporta gran nervio al movimiento del vinilo, como casi todas las cabezas de este estilo. Su forma le permite moverse rápido bajo el agua, así que no se agarrará tanto a ella y será fácil mover estos señuelos no muy lejos de la superficie. Dada esta característica, no tendremos tanta sensibilidad con el vinilo entre las olas, sensación que podríamos mitigar aumentando el peso de la cabeza.
Del estilo tenemos la Berkley Jig Head (4), La Furie II de Hart (5), las Power Jig de Berkley (modelo Dam Deep Jig Heads (6).
-Pro Jig Head de Storm (7):
Jigheads de forma redonda como esta no hacen mucha resistencia al agua, y serán una buena opción para dar al vinilo un movimiento más tranquilo, y sinuoso.
Otra vista de las cabezas:
MONTAJES
Expondré una lista empezando por vinilos de pequeño tamaño, más convenientes para pescar en aguas tranquilas y limpias; poco a poco iremos aumentando el tamaño de los vinilos y el peso de las jigheads, para adecuar los señuelos al oleaje; y acabaremos con unos sugerentes señuelos para la pesca en “weightless”, es decir, vinilos sin plomar.
-Basstrix Flash Trix:
Un vinilo de cuerpo muy realista, apto para puertos, bocanas de los ríos o allí donde las aguas están tranquilas y abundan los bancos de micro alevines. Es muy recomendable montarlo con una Berkley Jig Head de 6 gr., aunque también va bien con alguna cabeza plomada redonda de unos 7gr.
-Fluke jr. de Zoom o Fin S-Fish 4″ de Lunker City + Power Jig de Berkley (modelo Dam Deep Jig Head):
Este vinilo de pequeño tamaño, sencillamente, me encanta. De todos los montajes, este será probablemente el vinilo que más nervio tiene. Esa cabeza es la clave. Seremos capaces de provocar en ese vinilo unos quiebros de lado a lado muy amplios y a una velocidad asombrosa, que alternando con alguna que otra paradita, vuelve locas a las lubinas. Este montaje no solo será apto para zonas de agua calmada, sino que aguanta bien algo de movimiento de corrientes y olas.
-Super Fluke 13cm de Zoom + Lip Weigth de 10 gr. de Storm:
Cuesta un poco hacer que este vinilo zigzaguee, pero con esa jighead lo conseguimos fácilmente. Con aguas muy limpias en ese color tan natural como el Smoking Shad ya ha dado sus frutos.
-Megabass X-Layer:
Vinilo con una textura muy suave y agradable que lleva un par de bolitas en un cilindro hueco de plástico, para aportar un poco de “rattlin” al señuelo. Con aguas calmadas y limpias en colores transparentes ha demostrado su efectividad. El comportamiento que más me convence lo he logrado con una Lip Weigth de 10 gr. de Storm o con la Power Jig de Berkley (modelo Dam Deep Jig Head). Fijaros que con esta última lo monto al revés, ya que se mueve mejor.
-Sand Eel de Storm en 15cm:
Estos son una buena imitación de una anguililla o un lanzón. A este tipo de vinilos, las Lip Weight de Storm les van como anillo al dedo. Estas cabezas, no solo harán que el vinilo zigzaguee, sino que con tirones más largos también conseguirán que mueva la cola como un auténtico lanzón. Con esta talla de señuelo monto las de 10 y 15 gr., poniendo estás últimas para llevar el vinilo cerca del fondo.
El conjunto Sand Eel + La Furie II de Hart en 10 gr. tiene un movimiento muy atractivo y natural. Se logra fácilmente un espectacular zigzagueo base de suaves tirones cortos y seguidos. La presentación del montaje es excelente, y con aguas cristalinas ha demostrado ser un “killer”.
Por último, nos salimos de lo explicado hasta ahora con la técnica del movimiento. Volvemos a la clásica a la recogida lineal, alternada con paradiñas y pequeños toques de punta de caña. Se trata de montar estos vinilos con las cabezas “Picol”, dotadas de un babero metálico unido al plomo. No tendréis más que lanzar este montaje, recoger, y veréis a una auténtica anguilita nadando por el agua, ¡Impresionante!
-Lunker City Slug Go 4,5″ y 6″:
Vinilo similar al X-Layer, pero más duro, más barato y con más movilidad. Se comporta bien con muchos tipos de cabezas plomadas. Para el de 4,5″ recomiendo la Lip Weight de 10 gr., la Power Jig de Berkley en 10 gr.o las Pro Jig Head de 10 gr. de Storm. Para el de 6″, la Lip Weight en 15 o 20 gr., la Furie II de 20gr de Hart, las Ligthning Head de 14 o 21 gr. de Illex o Power Jig de Berkley en 14 gr. También he probado a cortarlos un poco para montarlos con cabezas de menor tamaño como las Berkley de 10 gr. y siguen funcionando bien. Las cabezas Picol en estos vinilos tampoco son una mala idea.
-Lunker City Slug Go SS:
Extremadamente delgadito y con una movilidad espectacular como cabe de esperar de este señuelo nada más verlo. Volved a leer las explicaciones para el Sand Eel, porque para este valen igual, solo que exagera más los movimientos (con las Picol… sin palabras).
Un truco que podemos aplicar con este vinilo es el de cortarle la cola que tiene muchísima movilidad, y montarla con pequeñas cabezas plomadas alargadas. Este tipo de jigheads harán que el vinilo zigzaguee bien e imite a una pequeña angula. Si le queremos dar un movimiento más nervioso y errático, una Lip Weight de 10 gr. nos vendrá estupendamente. Este montaje será adecuado para utilizarlo en las bocanas de la rías durante los últimos meses del año cuando las angulas remontan por ellas.
-Illex Nitrosoft Jerk Lightning 11 cm. + Ligthning Head de 14 gr.:
De material durito, similar a los Slug Go, y bastante rígido, es obvio que este jerk pida ser manejado para conseguir movimientos nerviosos, con amplios zigzag y recuperaciones de carrete moderadas. Las cabezas Lightning Head vienen especialmente diseñadas para este vinilo. También acepta las Lip Weigth Shad de 15 gr. de Storm.
-Lunker City Fin S-Fish 5-3/4″:
Así como los Slug Go de 6″ me animo a meterlos con la mar movidita, estos también me gusta emplearlos entre las olas. Mi montaje preferido es con las Lip Weigth Shad en 15 gr., ya que se consigue un movimiento muy llamativo. Podemos hacer que zigzaguee ampliamente de lado o lado con recogidas lentas y alternar buenos cambios de ritmo. Con las Lightning de Illex de 14gr también funciona excelentemente, con la diferencia de que podremos marcar buenos quiebros pero con recuperaciones más veloces.
Giant Rolling Stick de Xörus:
Observad su forma. Rígido en la parte delantera, pero con una movilidad espectacular en el resto del cuerpo. Montado con las Lip Weigth o la Furie II en 20 gr. va de cine. En este tamaño con las Lightning Head de Illex de 14 o 21gr. montado al revés tiene un buen comportamiento, pero con el Rolling Stick en tamaño normal, se supera. Su forma es parecida a la del Nitrosoft Jerk Lightning, aunque en rigidez son como el perro el gato: nada que ver.
MONTAJES WEIGHTLESS
Podríamos montar todos y cada uno de los vinilos del mercado con un anzuelo tipo texas, lanzarlos y traerlos haciendo virguerías en la superficie del agua. Aun así, hay algunos que dan un buena relación lance-movimiento. Se enumeran en el orden de aparición en la siguiente foto:
-Super Fluke 13cm de Zoom (1): montado con un anzuelo tipo texas del 4/0, este vinilo se lanza bastante bien para su tamaño. No es difícil hacerle un WTD justo por debajo de la superficie a base de tirones pausados y leves, dándole de vez en cuando alguna arrancada o tirón más fuerte para que asome por la superficie y chapotee un poquito. Aun así, también podríamos moverlo con tirones rápidos, muy seguidos y a mayor velocidad de recogida. Su movimiento se vuelve muy nervioso y más desordenado. Otra particularidad es que este señuelo se agarra bastante bien al agua. Si lo probamos en otros tamaños, también presenta el mismo comportamiento.
-Lunker City Fin S-Fish 5-3/4″(2): para un anzuelo del 4/0 o 5/0, manejado despacito y con temple, presenta unos atractivos efectos en la superficie del agua.
-Nitrosoft Jerk de Illex (no confundir con el Nitrosoft Jerk Lightning) (3):el lance de este señuelo es espectacular. Montado con un 5/0 este vinilo se lanza más que algunos minnows. Si le ponemos un anzuelo con la tija plomada, ganaremos algún metro más, y seremos capaces de llegar allá donde llega un Flashminnow 110 SP, por ejemplo. Este vinilo ya soporta algo de oleaje, y admite manejos finos y suaves, o bruscos y nerviosos. Como truco, os comento que podéis montarlo con un anzuelo tipo texas de tija plomada y traerlo como si fuera un paseante, con tirones muy seguidos y cortitos. Resultado: WTD puro y duro, nervioso, rápido y espectacular. Se parecería bastante al “tiki-taka” famoso que practican algunos pescadores con pequeños paseantes.
-Mother Worm de 8″ de Madness (4): nos pasamos a un vinilo “tocho”, grande, pero que hasta con el agua cristalina y parada hace subir a las lulus más recelosas. Podéis montarlo con un anzuelo tipo texas plomado, aunque se mueve mejor con uno sin plomar. También aguanta algo de mar y espuma. Su característica por excelencia es su movilidad. Es un vinilo tremendamente blandito con una movilidad extraordinaria. Su naturalidad en la superficie es inigualable. Manejadlo lentamente, con leves y pausados tirones, haciendo un WTD amplio, alternado con paradiñas con las que se hunde lentamente, o con severos tirones para que salpique agua en la superficie. Tiene dos pegas. La primera es que es muy blandito, se rompe con la mirada, así que os recomiendo darle un poco de loctite en el morro y allí donde pinchéis el anzuelo. La segunda es que siendo tan grande es difícil clavar las lubinas con un anzuelo tipo texas del 5/0 ó 6/0, se fallan muchas picadas. Así que os recomiendo montar un anzuelo tipo texas adicional del 3/0 en la mitad del cuerpo o un anzuelo simple sacando la punta por la panza. Este segundo anzuelo no afectará casi nada a su comportamiento.
Hoy por hoy en el mercado existen multitud de modelos y vinilos que funcionan a la perfección. Incluso yo mismo podría seguir todavía con más reliquias que tengo por ahí. No pretendo hacer publicidad de esa lista de señuelos en concreto. Lo que quiero es que cojáis la idea de cómo las características de unos y de otros hacen que sus comportamientos varíen, y así podamos elegir una colección de imitaciones de lanzones, anguilitas y peces, para poder pescar en todo tipo de condiciones y escenarios costeros. Mediante el texto y los videos espero que hayáis entendido las explicaciones, y deseo haberos dado un empujoncito para bañar estos señuelos allí donde se encuentren vuestros cotos lubineros.
Por lo tanto, ya estáis tardando en adquirir vuestros primeros jerkbaits de vinilo. Luego id al puerto a probar vuestros montajes y aprended a moverlos. ¡Vamos! ¡Que las lubinas os están esperando!
Con este artículo pretendo mostrar los accesorios esenciales para practicar una navegación y una pesca segura. Me centraré en el kayak Ocean Kayak Prowler 13 ya que es el más vendido para la pesca, y no sin razón ya que su velocidad, estabilidad y calidad de construcción son más que notables. Igualmente este artículo es aplicable a otros modelos de kayaks.
Empezaremos por lo más importante: nuestra seguridad. El mayor elemento de seguridad será nuestro compañero: es mejor salir siempre acompañados. Aún así debemos llevar varias cosas que nos pueden sacar del apuro si vamos solos o si nuestro compañero queda inconsciente o sin movilidad. El chaleco SIEMPRE lo llevaremos puesto y si no andamos holgados de dinero antes de gastar en sonda o GPS es más sensato comprar una emisora como la ICOM IC-M33, estanca, flotante y con una autonomía asombrosa que nos puede salvar de más de un apuro o nos puede servir para escuchar los partes meteorológicos. Si por consecuencia de un vuelco estamos flotando en el mar y hemos perdido la embarcación la emisora no nos servirá de nada a no ser que la llevemos atada al chaleco. El fin de este artículo no es dar consejos sobre la navegación, pero tomando en consideración a los que nunca se han subido a un kayak les recomiendo dos cosas: una, que si hay oleaje siempre vayan a favor de ola o en contra de ola, no en direcciones intermedias ya que hay peligro de vuelco; y dos, que si hay oleaje nunca se arrimen a la costa para pescar, porque cuando una ola ya ha empezado a romper poco se puede hacer para no ser arrastrados.
En la parte trasera podemos atar una bolsa estanca con una caja estanca dura dentro como las que fabrica Peli. A día de hoy la única documentación que necesitaremos para navegar será el DNI y la licencia de pesca. Nunca está de mas llevar en la bolsa la comida y medio litro de bebida “de emergencia” para que en caso de vuelco si perdemos las botellas que llevemos sueltas no nos deshidratemos. Dejando ya el tema de la seguridad a un lado nunca olvidaremos varios cabos resistentes de dacrón o cuerda de escalada con mosquetones fiables. Nos pueden servir para sujetar capturas, remolcar o ser remolcados, amarrar el kayak, etc.
Otros elementos a no olvidar son los medicamentos que necesitemos sin olvidar pastillas contra el mareo como Biodramina y analgésicos potentes como el Nolotil bebible en ampollas.
Un improbable pero grave problema sería perder la pala. Podemos usar 2 atapalas simultáneamente atados a dos puntos distintos del kayak y guardar en el tambucho delantero una pala desmontable.
Para pescar cómodos y elevar un poco la posición de pesca para hacer spinning en muy recomendable llevar una colchonetilla resistente. La de la imagen mide 40 x 40 cms. y se puede atar fácilmente porque tiene agujeros. Poniendo otra colchonetilla en la espalda no ganamos en comodidad, es suficiente con regular bien al asiento y asegurarnos que la espaldera quede lo suficientemente tensa.
Se puede apreciar en la imagen un trío inseparable: alicate, navaja y boga grip, todo atado, cómo no.
Un accesorio más que recomendable es una funda estanca específica para la cámara fotográfica. Tener la funda estanca puede ser la diferencia entre hacer fotos o no. Cuando tenemos entre manos el remo, la caña, la captura con el señuelo en la boca y demás talabartes no es muy cómodo coger la bolsa estanca, abrir la caja estanca y hacer la fotografía por no hablar de los riesgos de mojar o perder la cámara u otras cosas valiosas que llevemos.
Un GPS puede resultar útil para encontrar y compartir puntos de pesca, comunicar nuestra posición a salvamento marítimo o salir exitosos de una niebla intensa. El modelo Garmin Etrex Legend HCX es estanco y a un precio asequible nos permite usar cartografía marina o mapas montañeros o de carreteras de cualquier punto del planeta.
A la hora de escoger sonda nos fijaremos en 2 cosas: la potencia y el tamaño de pantalla. La de las fotos es una Humminbird PiranhaMAX 170 de doble haz. El Prowler 13 trae hecho un agujero pasa-cables por lo que me propuse hacer una instalación fácil de montar y desmontar en cada jornada de pesca pero sin un solo agujero más. Compré una tabla de las que se usan como ayuda a la flotación para aprender a nadar, la corté a la medida del alojamiento para la caja de señuelos de manera que entra con algo de presión y le pequé una tapa de tupper-ware. Una vez pegado marqué con rotulador por dónde pasa la goma y corté con la radial parte del plástico para que la goma quedase mejor fijada. Para fijar la sonda al soporte-foam he usado tornillería de la máxima calidad poniéndola de tal manera que no sobresalga de la horizontal inferior del soporte.
Para pasar los conectores por el agujero del casco tuve que agrandar algo el agujero. Inicialmente hice un pasa-cables del foam o espuma que se usa en los tubos de ayuda a la flotación para aprender a nadar ayudándome de un simple cuchillo de carne. Este material con el uso se va rompiendo y es mejor usar un foam más resistente como el que se ve en la imagen.
En el tambucho delantero pegaremos el transductor paralelo a la línea de flotación sin que nos queden burbujas. Para conseguir esto y por las características de la Prowler 13 nos veremos obligados a aplicar Sikaflex como si no costara tanto en el casco como en el transductor, no hay problema en aplicar una cantidad generosa ya que nos sobrará mucha cantidad del tubo que compremos.
No nos quedará más remedio que hacer un tour por bazares orientales para encontrar un tupper-ware idóneo para nuestra batería, en mi caso estanca y de gel con 4,5 Ah de capacidad, más que suficiente para hacer 5 o 6 salidas de 3 o 4 horas. No es necesario fijar con ningún tipo de adhesivo el cable en la tapa del tupper-ware si hacemos el orificio de manera que el cable quede apretadito.
El cableado sobrante lo podemos sujetar con bridas de plástico.
Para embarcar en lugares en los que no podemos acercar el coche al agua nos vendrá muy bien un carrito para kayak. Si no tenemos maña o ganas siempre podemos echar mano de algún amigo manitas para que nos haga un carrito (gracias Pedro) con PVC e importante: ruedas hinchables. Este diseño es sencillo y resistente. Al loro con sujetar el carro con las cinchas. Lo mejor es pasar dos cinchas y pasarlas cruzadas, de adelante a atrás una y la otra viceversa, apretando sin miedo. El día de la fotografía siguiente fue cuando aprendí esto.
Sobra decir que en el kayak llevaremos TODO atado menos nuestro cuerpo, bebida o alguna fruta o barrita energética para remar con fuerzas sin perder tiempo en abrir y cerrar dispositivos estancos. Es posible hacer ata-cañas/ata-remos por menos de un euro, ¿cómo? aquí la respuesta.
Puedes comentar lo que quieras sobre este artículo en nuestro foro haciendo clic aquí y recuerda que la mar es tremendamente bella pero a la vez temible. La vida es más valiosa que cualquier captura. ¡Cuídate!
Con este diccionario no tratamos de traducir todos los términos usados mundialmente. Analizaremos los más empleados en el spinning marino o la pesca en el mar con señuelos en general. Puede que algún término no esté directamente relacionado con el spinnig marino ya que este diccionario trata de aclararnos cualquier duda que pueda surgir al leer cualquier foro o las características de cierto material de pesca.
ACTION: Acción. Si se refiere a cañas hay más detalles sobre la acción y más terminologías sobre cañas en el artículo de cañas de spinning. // La acción de un señuelo es la forma de moverse, esta pude cambiar recogiendo de otra manera, modificando el señuelo, sus anzuelos o cabezas plomadas, etc.
ASSIST HOOK: Fuerte anzuelo atado a un corto segmento de cuerda, se usa para armar los jigs.
BACKING: Se llama así a la línea de relleno que se pone al principio de la bobina del carrete. Aunque pesquemos con multifilamentos es recomendable empezar a bobinar con un monofilamento. Nos proporcionará un mejor agarre de las primeras vueltas y si estamos seguros de que nos vamos a necesitar toda la línea almacenada podremos ahorrar dinero poniendo menos multifilamento.
BAIT: Señuelo.
BAIT CASTING: Pesca en la cual se usa un carrete de bobina giratoria y una caña específica con las anillas orientadas hacia arriba y un gatillo para sujetarla.
BAJO: Trozo de línea diferente a la línea principal que se pone en los últimos metros para ganar resistencia al roce o invisibilidad sin perder distancia de lance. Normalmente se usan monofilamentos o aceros.
BANJO: Montaje para vinilo en el que se usa un anzuelo que en el ojal tiene un muelle, el muelle se ensarta en el extremo superior del vinilo y la punta del anzuelo queda oculta o asomando en el cuerpo del vinilo.
BALL BEARINGS: Rodamientos de bolas.
BARBLESS HOOK: Anzuelo sin muerte.
BIG GAME: Pesca deportiva de altura de grandes peces.
BLANK: Alma de la caña. Ver el artículo de cañas para más detalles.
BOGA GRIP: Pinza para sujetar de la boca a peces famosa mundialmente. Es giratoria y tiene incorporado un medidor del peso del pez. No sacar del agua ejemplares grandes con el boga grip, podrían dañarse por cargar todo su peso de un solo punto de la boca.
BOLO: Hacer bolo = No pescar nada.
BONE: Término usado bien para señuelos transparentosos o bien para ul acabado en el que se ve el color lechoso del plástico del que están hechos. En este último caso se produce un sonido diferente al del plástico regular.
BRAIDED LINE: Línea de pesca hecha de múltiples filamentos.
BUCKTAIL: Literalmente “Cola de ciervo”. Se suele llamar así a los Bucktail Jigs. Son señuelos formados por una cabeza plomada normalmente pintada y barnizada que tiene atadas fibras, ya sean artificiales o naturales.
CABEZA PLOMADA: Anzuelo con peso en su parte anterior. Puede estar hecha con una simple bola de plomo o tener diferentes formas para resultar en diferentes acciones.
CAROLINA: Montaje para vinilo con un plomito fijado en la línea a cierta distancia del anzuelo.
CASTING: Literalmente significa “lanzar”, a veces con esta palabra nos referimos al estilo de pesca “Bait Casting” (ver su significado más arriba).
CASTING WEIGHT: Peso de lanzado.
CASTING JIG: Jig diseñado para lanzarlo desde costa.
COUNTDOWN: Técnicao mediante la cual se cuentan los segundos que tarda un señuelo en tocar fondo y al siguiente lance se dejará hundir los segundos que uno desee. Se suele emplear para evitar enroques.
CRANKBAIT: Señuelo duro normalmente con forma de pez armado con una o varias poteras. Poseen un babero que les permite sumergirse.
CRAWLER: Señuelo con un babero en forma de cuchara invertida que hace que el señuelo vaya rompiendo la superficie del agua con oscilación radial y lateral.
CURLY TAIL: Tipo de cola en los vinilos en forma de “C”.
DRAG: freno del carrete.
DROP SHOT: Montaje para vinilo en el cual el plomo va al final y el azuelo va montado a cierta distancia. Permite accionar el señuelo sin mover de sitio el plomo si vemos que es necesario porque un pez anda curioseando.
DYNEEMA: material muy usado para fabricar multifilamentos. ¿Qué haríamos sin él?
EVA: Espuma resistente muy usada en las empuñaduras de las cañas de spinning.
FEET / FT.: pié = 30,48 centímetros.
FIRETIGER: “Tigre de fuego”. Acabado para los señuelos con tonos verdes, amarillos y rojos.
FLOAT TUBE: Pato, flotador con un asiento y propulsado con aletas que se usa para la pesca.
FLOATING: que flota
FOAM: Espuma sintética.
FRESH WATER: Agua dulce.
GRAPA: Pequeño mosquetón que se anuda al final de la línea para poder cambiar el señuelo sin hacer nudos
GRIP: Agarre. Se refiere normalmente a la empuñadura de la caña o al pomo del carrete.
GRUB: “Gusano, Larva”. Señuelo de vinilo con forma de gusano y cola en forma de “C”. Se monta con cabezas plomadas.
GUIDE: Anilla.
HOOK: Anzuelo.
INCH / IN. / ” : Pulgada = 2,54 centímetros.
JERKBAIT: Señuelo duro de forma alargada normalmente con forma de pez armado con una o varias poteras. Poseen un babero que les permite sumergirse.
JERKING: “Tironear”. Modo de recoger en el cual se da un tirón largo con la puntera y mientras se recoge la línea que se ha destensado el señuelo hace una breve pausa pareciendo aturdido.
JIG: Señuelo hundido metálico. Puede ser alargado (metal jig) o ser una cabeza plomada con fibras o vinilo.
JIG HEAD: Cabeza plomada (ver la definición).
JIGGING: Pesca en la cual siendo lanzado o no se deja hundir un jig y se recoge a tirones provocando en el señuelo movimientos ascendentes y descendentes.
JOINTED: Articulado.
KNOT: Nudo.
LEADER: Bajo de línea (ver definición).
LINE: Línea.
LIPLESS: Sin babero.
LURE: Señuelo.
M.F.D.: Multi-Filamento directo, pesca con multifilamento sin añadir un bajo.
METAL JIG: Jig metálico normalmente recubierto de epoxi y de cuerpo alargado que se deja hundir hasta la profundidad deseada y luego se recoge a tirones.
MINNOW: véase Crankbait.
MONO: Monofilamento (ver definición).
MONOFILAMENTO: Línea de un sólo filamento, normalmente de material plástico.
MULTI: Multifilamento (ver definición).
MULTIFILAMENTO: Línea compuesta de varios filamentos entrelazados entre sí.
NO-LINE: lo que se le dice a un compañero para reirnos de él cuando un gran pez está a punto de sacarle toda la línea.
OUNZE / OZ.: Onza = 28,35 gramos.
PÁ: dícese cuando algo se rompe.
PASEANTE: Señuelo sin babero diseñado para la técnica del “Walking the dog”.
PENCIL: Popper alargado con poca o ninguna concavidad en la boca.
PICK UP: Mecanismo que libera o encierra la línea en el carrete.
PIKIE: Pez de vinilo.
POPPER: Señuelo flotante con la boca cóncava que salpica agua.
PULGA: Jig con la cabeza rechoncha provisto de faldines de vinilo u otros matreriales.
RATIO: Vueltas que da pick up del carrete por cada vuelta de manivela.
RATTLING: Que tiene un sonajero en su interior.
REEL: Carrete
ROLLING BEARING: Rodamiento de rodillos, encargado del famoso sistema antireverse sin holgura y hacedor, tras inadecuado engrase, del retorno, aunque no quieras.
ROOD: Caña.
RODBUILDING: Arte de construir o modificar cañas de pesca.
ROLLING: Movimiento del señuelo consistente en rotar algún grado de cada lado de su eje vertical, nunca dando lavuelta entera. Es un balanceo de un lado para el otro.
RUBBER JIG: Jig con faldines de silocona normalmente usado para el black-bass.
SALT WATER / S.W.: Agua salada.
SHAD: Literalmente “sábalo”, entenderemos por shad cualquier pez pasto.
SINKING: Que se hunde.
SKIPPING: Técnica de lance en la cual se hace rebotar el señuelo sobre el agua hasta que finalmente se posa.
SKIPPING LURES: Señuelos duros más parecidos a una pastilla de jabón alargada que a otra cosa que simulan la acción de un pez atemorizado dando saltos en la superficie agua.
SKIPPER: Ayudante en una embarcación.
SLIDING: Movimiento de zig-zag suave y deslizante sobre la superficie del agua.
SNAP: Grapa (ver definición).
SOFT PLASTIC: Vinilo.
SPECTRA: Fibra similar al Dyneema.
SPINNERBAIT: Señuelo fomado por una varilla en forma de “V”. En un extremo tiene unas palas giratorias y en el otro un jig con faldines de goma.
SPINNING: término procedente de la palabra “spin” que significa girar o hilar. Se conoce como spinning a la “pesca al lanzado” en la cual una vez lanzado el señuelo es necesario recoger para animar el señuelo ya que los señuelos diseñados para el spinning estando estáticos no llaman la atención de los depredadores.
SPOOL: Bobina.
SPOON: Cucharilla ondulante.
STICKBAIT: Literalmente “Señuelo palo”. Paseante, sumergido o flotante.
STOP & GO: Técnica de recogida en la que se hacen paradas.
SUBWALKER: Paseante hundido.
SURF-SPINNING: Rama del spining con equipos específicos en la cual prima la distancia de lance. Se suele emplear en playas ya que es necesario no tener obstáculos detrás del pescador para tener espacio al lanzar.
SUSPENDING: Suspendido, que ni flota ni se hunde. Los señuelos suspendidos suelen bajar por con la ayuda de su babero pegando tirones con la caña.
TEXAS: Montaje para vinilo con un plomo corredizo en forma de bala.
TREBLE HOOK: Anzuelo triple.
TROLLING: Curricán.
TWITCHING: Modo de recogida consistente en imprimir con la caña tirones secos y cortos, prácticamente sin que se llegue a parar el señuelo.
VINILO: Material plástico y blando, muy flexible, similar a la silicona y con gran movilidad. El término “vinilo” suele usarse para referirse a señuelos hechos con el citado material.
WADER: Vadeador.
WALKER: Paseante.
WALKING THE DOG: Técnica de recogida en la que dando tirones cortos se consigue que el señuelo haga un movimiento de zig-zag.
WEIGHTLESS: Sin plomar.
WOOBLING: Movimiento del señuelo consistente en un tambaleo de izquierda a derecha del señuelo, empezando por la cabeza y terminando por la cola. No implica nigún tipo de rotación.
La lubina es un pez que crece muy lentamente. 10 días después de la eclosión del huevo alcanza unos 6 mm. En el primer año alcanzan los 9 cm. y en el segundo de 12 a 16 cm. El crecimiento posterior se puede ver en el gráfico.
El ritmo de crecimiento es variable en función de la localización y del sexo. Cuanto más calientes sean las aguas más rápido crecerá la lubina. Las hembras crecen más y más rápido que los machos. Las tallas mínimas en España son de 23 centímetros en el Mediterráneo y de 36 centímetros en el Cantábrico. Son tallas en las que es muy probable que las lubinas no hayan alcanzado su madurez sexual. Lamentable.
El gráfico aquí expuesto servirá para concienciarnos de hasta dónde puede llegar una lubina en su crecimiento y para reflexionar en los beneficios del captura y suelta. Ésta especie en cautividad ha demostrado que puede llegar a los 30 años de edad. Ejemplares excepcionales pueden llegar a rondar los 15 kilogramos de peso y el metro de longitud. Han sido capturadas lubinas en su medio natural de más de 20 años de edad y se cree que con la presión de pesca actual el límite de crecimiento está en la talla que la lubina alcanza cuando cae en manos de algún pescador. Las lubinas grandes son muy escasas porque al crecer lentamente tienen mucho tiempo para ser presas de redes, cebos o señuelos.
El gráfico ha sido elaborado por Madame Françoise Boulineau-Cotonéa en Francia.
Seguro que a más de alguno se le ha roto el babero de los Tide minow 175 slim echando a la basura 24 eurillos y como las cosas no están para tirar el dinero pues aquí os dejo un mini brico para hacer vuestros propios baberos sin necesidad así de comprar otro Tide Minnow.
En primer lugar aquí os dejo una foto con las herramientas que vamos a utilizar. Se trata de una broca, un disco de pulir, un disco de corte, un pedazo de metacrilato, Nural doble componente para plásticos y una multiherramienta tipo Dremel.
Una vez que tenemos dibujado en el metacrilato con rotulador la forma que le vamos a dar al babero nos disponemos a cortar a poder ser que sea por fuera de la marca del rotulador ya que el disco de corte debido al ancho del mismo siempre come un poco mas. El resultado es el que se ve en la imagen.
Una vez acabado el corte con el disco de pulir dejamos los cantos suaves y bien acabados y de seguido volvemos a coger la Dremel para poner la broca. Ahora nos disponemos a hacer el agujero en nuestro señuelo. Sin prisas, ahora nos jugamos la vida de nuestro señuelo. Hay que ir haciendo el agujero poco a poco hasta que comprobemos que el babero que hicimos entra perfectamente.
Ahora usaremos el adhesivo de doble componente y hacemos la mezcla en algún sitio que podamos manchar sin problemas, removiendo bien los dos productos entre si y lo echamos poco a poco dentro del hueco del señuelo donde va a ir colocado el babero. Una vez aplicado el doble componente nos dispondremos a colocarlo dejándolo en una posición correcta.
Una vez hecho esto dejaremos secar y así obtendremos el final de los resultados que es ni mas ni menos que un señuelo listo para utilizar nuevamente.
Y esto es todo. Espero que le saquéis provecho a este brico con nuevas capturas.
El spinning o pesca al lance ligero es una modalidad de pesca extremadamente activa, cuyo éxito implica de manera decisiva la habilidad del pescador, por cuanto debe de dar vida a un señuelo que no la tiene. Además, es una técnica limpia por la única utilización de señuelos artificiales y la ausencia olores y pringues de la carnada. Selectiva como ninguna en cuanto a las especies y tamaño de éstas, y también extremadamente deportiva ya que el pez no se traga el señuelo, permitiendo así la devolución en perfectas condiciones de las piezas que no dan la talla o simplemente que no nos vamos a comer. La lubina es una especie muy codiciada por todos los pescadores, ya sea por la dificultad de su captura como por su alto valor gastronómico.
Entre todas las técnicas que abarca el spinning, la pesca con señuelos duros desde costa es una de las más fáciles de practicar y una de las que más alegrías reporta. Por ello, nos centraremos en este tema pensando en los que se inician o en aquellos que quieren probarla pero aún no se han decidido a hacerlo. Este artículo pretende dar una idea general sobre la Lubina, la técnica a desarrollar y los equipos. Para conocer alguno de estos aspectos en profundidad contamos con otros artículos en la web y con los FOROS.
Conocer a la lubina
Para empezar tenemos que entender al pez, ponernos en su piel para de esa forma poder llegar a saber el como, el donde y el cuando buscarla. Siempre que vayamos tras la reina, hemos de tener en cuenta muchos factores: climatología, mareas y actividad de los peces entre otros. Las mejores horas suelen ser el orto y el ocaso, ese momento mágico entre cambios de luz los aprovecha la lubina para hacer sus cacerías aumentando normalmente su actividad. La escasez de luz ayudará a que la lubina no recele en exceso de nuestros señuelos siendo más fácil engañarla.
La lubina no es un pez al que le gusten las carreras prolongadas tras una presa. Gusta mas de acecharlas entre la espuma de las olas y las aguas movidas, canales entre las rocas, praderas de algas, etc. Es común que se sitúe también en corrientes a la espera de lo que le viene a la boca. Es un pez oportunista con un abanico alimentario muy amplio. Lógicamente, debemos buscar lubinas allí donde pueda haber alimento, por lo tanto, tendremos en cuenta los factores estacionales a la hora de decidir el escenario. Tambien las corrientes son decisivas y puede que en varios días estén lejos del alcance de nuestras cañas y estén comiendo pescadito a una distancia considerable.
Los días mas propicios para ir tras la escurridiza lubina son aquellos en los cuales el tiempo va a dar paso a un frente de precipitaciones y bajas presiones atmosféricas. Son esos días cuando la lubina come para aprovisionarse en espera de que pase el temporal.
Las mareas son muy importantes en la pesca, sobre todo en la de esta especie que aprovecha los cambios de marea para moverse en los bajíos, comiendo lo que se encuentra a su paso como pequeños cangrejos que la corriente desentierra, gambillas, gusanos, y aquellos peces que con la cantidad de sustrato en suspensión bajan la guardia y no perciben a su enemigo hasta ser demasiado tarde. La lubina es una experta cazadora y hace gala de su poder acechando a sus presas entre la espuma, camuflada entre las sombras o simplemente dejándose llevar entre las olas con el impulso de su gran aleta caudal. La marea baja nos permitirá llegar mejor a esas piedras sumergidas o semi-sumergidas en las que el alimento abunda. También en ese momento es cuando mas posibilidades de éxito tiene ya que es más fácil acorralar a una presa con poca agua. A nosotros nos permite observar cómo son los fondos para evitar enroques con la marea más alta. Tengamos cuidado y conozcamos los horarios de las mareas, es muy posible que el mar nos vaya ganando terreno sin que nos demos cuenta. Normalmente las buscaremos en rompientes donde se forme espuma o que tengan canales de agua entre rocas. Si éstos lugares no tienen un fondo accidentado buscaremos “lo diferente”. Cualquier roca sumergida, desnivel, canal o arenal aislado que pueda alojar alguna gran presa.
Las salidas de agua o bahías con aporte de agua dulce son también excelentes lugares para encontrar a la lubina. Este animal es capaz de remontar kilómetros las rías y vivir temporalmente en zonas de agua dulce. En las rías aprovechan las remontadas de las pequeñas angulas para apostarse y darles caza, además de usarlos como criaderos de los alevines después del desove que suele tener lugar entre los meses de diciembre y marzo. Tenedlo en cuenta y sed respetuosos en esos meses y aseguraos de no llevaros un ejemplar cargado de huevas ya que de lo contrario bajaran las posibilidades de seguir disfrutando de la pesca de la lubina en años venideros. En estas zonas funcionan muy bien señuelos que imiten a las mencionadas angulas aunque sean de más talla que las naturales.
En las playas abiertas no es fácil dar con la lubina pero si nos fijamos bien podemos incluso verlas danzar en las olas. Otra forma de dar con ellas en días claros y de mar calma es buscar las famosas pajareras o bien a los alevines saltando despavoridos. En playas calmadas es bueno hacer el menor ruido posible, si nos adentramos en el agua es recomendable hacerlo lentamente y sin levantar mucha agua ya que nuestro andar crea unas ondas que los peces cercanos percibirían y podríamos llegar a espantarlos perdiendo así parte de nuestras posibilidades.
Las muestras. Distintos tipos de señuelos duros
Podemos clasificar en dos grupos los señuelos duros: de superficie y nadadores. Las condiciones del mar, la profundidad y también la temperatura del agua nos dirán el tipo de señuelo a utilizar. Aunque en condiciones de aguas oscuras nos decantemos por colores llamativos y blancos, en general utilizaremos colores naturales que imiten las posibles presas del lugar.
Los señuelos de superficie, poppers, paseantes y pencils, son los mas divertidos. Los usamos normalmente desde la primavera hasta que se vuelven a enfriar las aguas, pero cada vez mas los empleamos todo el año. Nos pueden ser muy útiles en cualquier época para buscarlas en muy poca agua o cuando otras muestras prenden algas a cada lance. También son perfectos cuando el desconocimiento del fondo nos aconseja no arriesgar un minow de veintidós euros. La capacidad que tienen los paseantes para exitar a las lubinas, hacen que podamos utilizarlos en zonas de aguas calmadas e incluso con el sol alto. Los tamaños más recomendables para estos lugares estarán entre los 6 y los 10 cm. El tipo de recogida mas típico de los paseantes es el walking the dog, en la que el señuelo nada en zig-zag, pero permiten múltiples combinaciones. Básicamente trabajo de muñeca. Sobre todo cuando las lubinas son pequeñas, hay bastantes ataques fallidos, por lo que conviene dar el cachete cuando sintamos el peso en la caña y no antes, de lo contrario se lo quitaremos de la boca.
Los minows o señuelos nadadores (los del babero), son los que mayor numero de picadas obtienen de la lubina. Usaremos normalmente tamaños entre 6 y 18 cm. Los flotantes se hunden al comenzar la recogida. Los suspending mantienen la profundidad una vez que los hemos hecho bajar, y los hundidos (sinking) comienzan a hundirse nada mas caer al agua, sin necesidad de recoger. La profundidad de natación viene dada por el tamaño del babero, a mayor tamaño, mayor profundidad.
A parte de los minows clásicos, existen variaciones que nos pueden ser útiles, como pueden ser los darters y los long bill. Los darters son minows sin babero que obtienen la acción de nado con la forma de la cabeza a modo de babero. Profundizan poco y los podemos utilizar en sitios de poca profundidad. Los long bill, por el contrario, tienen el babero sobredimensionado para bajar a bastante profundidad, acercándose algunos a los dos metros, dependiendo del grosor de la linea que llevemos.
Otro tipo de señuelo muy recomendable, a medio camino entre los de superficie y los nadadores, son los llamados paseantes hundidos. No tienen babero y trabajan como un paseante pero se hunden, con lo que permiten trabajarlos tanto en superficie como en el resto de las capas de agua, con una acción muy interesante, además de ser muy buenos lanzadores.
A un pescador que se inicia en la pesca con señuelos, le pueden sonar graciosas expresiones como “paseando al perro” o “dientes de sierra”. Éstas dos expresiones se refieren a dos tipos de recogida de las muestras. Cada tipo de artificial puede normalmente recuperarse de diversas formas y debemos saber aprovecharlas según se presenten las circunstancias, casi siempre distintas, por cierto.
Para empezar, una regla básica, válida para todos los señuelos: con las aguas claras, la recogida ha de ser rápida. De otra forma, los peces tendrán tiempo de reconocer el engaño. La recogida rectilínea y uniforme puede darnos muchas picadas, pero es importante alternar movimientos y combinar distintos tipos de recuperaciones que puedan provocar a peces no muy activos o llamar su atención. Las pausas en la recogida suelen ser a menudo el momento del ataque. Debemos saber aprovecharlas además, para mantener la muestra durante mas tiempo en la zona caliente. Los señuelos de superficie son los mas divertidos, porque nos permiten ver la picada en directo.
Poppers: Se recuperan a tirones para que ejecuten el típico popeo, salpicando agua y produciendo un sonido que llama la atención de la lubina. Los tirones pueden ser mas o menos largos y continuos, o alternados con pausas y distintas velocidades de recogida.
Paseantes: Con éstos haremos el ya mencionado “walking the dog”, que consiste en traer el señuelo nadando en zig-zag, mediante toques de muñeca y dejando la línea un poco floja entre toque y toque para dejar que el pez se desplace hacia un lado y al siguiente toque, hacia el otro.
También combinaremos distintas velocidades y alternaremos con pausas.
Pencil y pencil-poppers: Combinan recogidas rápidas con las típicas de los paseantes. Son muy lanzadores y suelen dar gratas sorpresas.
Minows: los señuelos nadadores permiten muchísimos tipos de recuperaciones y combinaciones. Alternando la posición de la caña con tirones, pausas y distintas velocidades, obtenemos movimientos muy realistas de peces pasto con problemas. En general, los manejaremos con la puntera de la caña hacia abajo para mantener la profundidad de nado. Los flotantes son útiles cuando tenemos que sortear obstáculos como rocas o algas. Simplemente con parar la recogida, el pez irá subiendo hacia la superficie. Los suspending, debido a su densidad similar a la del agua, mantienen la profundidad una vez hundidos. Para librar obstáculos hay que levantar la caña y tirar suavemente hacia arriba sin aplicar demasiada tensión a la línea, hasta que el señuelo supere la zona de peligro.
Paseantes hundidos: Son muy polivalentes. Podemos hacer WTD en superficie si mantenemos la caña alta, o dejarlos bajar hasta la profundidad deseada y trabajarlos combinando tirones largos y secos seguidos de pausas , con WTD sumergido.
Equipos
Deberemos hacernos con un material de pesca de calidad y adecuado a las circunstancias, lo que no quiere decir que siempre tenga que ser el más caro. El carrete es muy importante ya que se le exige mucho trabajo y el medio marino es duro con la mecánica, por lo que no vale cualquiera. Buscad un carrete de calidad que equilibre bien vuestra caña, que disponga de rodamientos anti-corrosión y que bobine en espiras cruzadas, apto para el uso de multifilamentos de última generación y que tenga un ratio alto (que de muchas vueltas por cada vuelta de manivela; se recomienda 5:1 o superior). Para el uso de cañas de 2,70 a 3 metros, medidas usuales para pescar en rompientes se suelen emplear tamaños 4000 y para el uso de cañas para zonas calmadas como bahías o desembocaduras con longitudes de caña de 2 a 2,4o metros se suele emplear una tamaño 2500. Ésto no es ningún dogma. Cada caña equilibrará con cierto peso de carrete. Modelos como el Shimano Stradic o superiores han dado buen resultado. En Daiwa a partir del modelo Tierra, Capricorn o similares nos pueden dar buen resultado por años si los cuidamos bien.
La caña es fundamental, así que procurad asesoraros bien, pues existe una gran variedad de tipos. La misma caña no nos puede permitir lanzar señuelos de 7 y de 60 gramos pero sí que tendremos cierto margen. La potencia de lanzado más usual suele ser 10-30. Es mejor que la caña sea liviana ya que tendréis que soportar su peso con una mano mientras recogéis sedal y muchas veces la postura para imprimir ciertos movimientos al señuelo no es la mejor para la espalda. Modelos como la Shimano Tecnium o la Decathlon Lure Team tienen una excelente calidad-precio. Podeis ampliar esta información en el artículo sobre la caña.
Las ventajas que presentan las lineas trenzadas con respecto al nylon de toda la vida son varias:
En primer lugar, su gran resistencia en diámetros reducidos, que nos permiten llenar más la bobina y ganar unos metros en el lance. En segundo lugar, y no menos importante, la ausencia total de elasticidad que nos transmite un control total sobre los señuelos y una clavada mas eficaz e inmediata. La línea será de entre 10 y 20 libras, según la época del año y los señuelos que vamos a lanzar. Su mayor visibilidad y la menor resistencia a los roces frente al monofilamento lo contrarrestamos con el bajo de línea. Normalmente se usan diámetros comprendidos entre el 0,30 y el 0,50. Éste será de uno a dos metros de largo, y unido al trenzado mediante un nudo. Los mas comúnmente utilizados son el bimini+Bristol y el albright.
Para la unión del señuelo, lo más recomendable es una grapa de calidad, con la que podemos cambiar de señuelo rápidamente sin ir acortando el bajo a cada cambio.
Otra opción muy segura es utilizar una anilla abierta y otra cerrada y cambiar el señuelo utilizando un alicate abre-anillas.
Estrategias y otros consejos
La elección del señuelo no debe hacerse a la ligera: hay que observar las especies existentes en la zona así como otras que se pueden encontrar en temporada. No debemos olvidar que los peces artificiales son imitaciones de los reales, y que la lubina es selectiva en su menú si tiene abundancia de comida así que lo mejor será imitar al alimento que tenga en la zona y esforzarnos por imprimir en los señuelos el movimiento más realista y provocador que podamos. Resultan eficaces en casi todas las ocasiones son las imitaciones de: sardina, caballa, lisa, lanzón, jurel y el blanco de cabeza roja, que simula a un pez herido. En cuanto a minows, el tamaño ideal es el más pequeño que podamos utilizar y que nos permita llegar donde necesitamos, siendo los más usuales de unos es de unos 10 a 20cm. Podemos hacer variaciones en el ritmo de recogida que harán más natural el movimiento: acelerones, pausas, tirones cortos… La profundidad que esté diseñado para alcanzar es un dato a tener en cuenta a no ser que tengamos la cartera muy llena, es fácil perderlos si bajan donde hay obstáculos. Cuanto más calmada esté el agua menor será el tamaño del artificial a emplear pero debemos tener en cuenta que la espuma que podemos encontrar en una rompiente la lubina no tendrá tiempo de analizar demasiado el señuelo y no vacilará en atacar a un minnow o un pencil-popper cercano a los 20 centímetros. Éstos son artificiales que normalmente no provocarían ninguna picada en sitios de poca profundidad con la mar plato. Los novatos pueden tener en cuenta que artificiales de un tamaño de unos 12 centímetros pueden ser muy polivalentes. Éstos señuelos funcionan casi siempre aunque hay que tener en cuenta que no todas las zonas son iguales, por lo que si no os van bien es cuestión de ir probando hasta encontrar los adecuados al lugar.
Si os atrae la pesca nocturna deberéis introducir algunas modificaciones: elegir señuelos opacos de colores oscuros, o chillones en caso de turbiedad del agua y reducir la talla de los señuelos si no hay oleaje. Debemos ser aún más cuidadosos, ya que si bien la oscuridad nos permitirá explorar lugares tranquilos y remansados evidentemente nos deja a la vez más expuestos a los peligros. Esta especie además de ver muy bien, posee una banda lateral con pequeños sensores de movimiento y como buen depredador capta la más mínima vibración.
Si notamos que una lubina sigue nuestro señuelo un brusco y breve acelerón puede hacer que se decida a atacar. Si obtenemos una “explosión” en superficie lo ideal será bajar un poco el ritmo del señuelo si es que éste era alto para que la lubina pueda reubicar el señuelo y vuelva a atacar.
Si engancháis, ni se os ocurra tirar porque el pez se clavará más; abrid el carrete, esperad un rato a que las olas azoten el señuelo y se suelte. Si es necesario tirar de él prueba a cambiar de ángulo moviéndote de donde estás y agarra el trenzado con guantes o un palo ya que hay peligro de cortes en las manos.
Nunca olvidéis la seguridad: sobre todo si pescáis desde altura, acantilados, etc. Elegid un puesto seguro para lanzar y observad el lugar antes de empezar a pescar a fin de evitar cualquier obstáculo especialmente por detrás vuestro, con lo que la caña, el pez o vosotros mismos podáis tropezar y fijaos hasta dónde pueden llegar las olas para que no os arrastren. Si os caéis en una rompiente o desde una zona elevada correréis el riesgo de tener dificultades para salir y contarlo así que no es aconsejable nunca ir solos, en especial si se trata de sitios peligrosos. Si lo hacéis acompañados no sólo lo pasaréis mejor y tendréis más facilidad para hacer unas buenas fotos respetuosas con la captura, cosa muy importante hoy en día, sino que iréis más seguros. No está de más decir que nunca olvidéis el teléfono móvil y que lo llevéis protegido en una caja estanca.
La medida mínima que debe tener la lubina es de 36 cm. y el cupo máximo son 5 kg de pescado por pescador y día descontando la pieza más pesada, así que respetad las tallas y los cupos pensando en el futuro y porque el mar es de todos. ¡Buena pesca!
El minnow a fabricar no es mi primer minnow, pero sí que es ideal para que sea el primer minnow auto-construido de cualquier pescador no iniciado en la fabricación de señuelos.
Usaremos un corcho del Decathlon, viene con la raja hecha.
Haremos el babero recortando policarbonato u otro plástico que aplicando calor se pueda doblar y no se rompa facilmente. Copiaremos un babero original.
Hacemos la ranura para el babero.
Doblamos el babero con el calor de un mechero.
Pegamos el babero con cianocrilato perfectamente centrado y recto paralelamente al eje del corcho, sino nadará mal.
Herramientas necesarias para hacer el esqueleto interno.
Esqueleto colocado interior señuelo.
Señuelo a falta de tapar el hueco del esqueleto interno. Hay que fijarse que el extremo para anudar el señuelo que sale del esqueleto interno por la parte delantera del señuelo quede centrad0 con el babero, sino nadará mal.
Tapamos la ranura con cianocrilato y bicarbonato sódico, los vamos añadiendo por capas y esperando a que hagan reacción. Lijamos para que quede uniforme.
Le colocamos dos bonitos ojos para darle realismo al señuelo. En este caso no lo he pintado, aprovechando los colores que traía el corcho.
Ojala no hiciesen falta normas ni leyes, síntoma de una sociedad justa y con sentido común, pero la cosa no es así ni en la pesca ni en otros aspectos de la vida.
Si se legisla y se dictan normas no es por puro capricho. El número de pescadores recreativos ha crecido mucho en los últimos años, situándose en la actualidad en las mas de 700.000 licencias en todo el estado y sumando a esta cifra los que pescan sin licencia nos dará casi el millón de aficionados.
Esta claro que el daño que puedan ocasionar los casi un millón de pescadores recreativos sobre la costa no es tan despreciable como algunos piensan y mas sabiendo de la condición humana que no pone limites y cuando puede arrasa.
La normativa de pesca marítima recreativa en España, a mi entender, es un poco confusa ademas de insuficientemente restrictiva en algunos aspectos.
Hay una normativa llamemosle, general, que es para todo el Estado exceptuando Canarias y luego tenemos la de cada comunidad autónoma. Hay que tener claro que la normativa estatal prevalece sobre las autonómicas y que nunca una norma autonómica puede prevalecer ante una estatal si esta es menos restrictiva, es decir que lo que prohíbe la estatal no puede ser autorizada por la autonómica.
Ahora intentaré explicaros todo este mejunje de normas, pero para no alargarnos os hablaré solo de las normas que nos incumben a los pescadores de caña ya que la normativa también nos habla de pesca submarina y de recolección de moluscos y otros bichos marinos.
Licencias
En el tema de las licencias siempre hay gran confusión, y es que aquí bien podrían ponerse de acuerdo todas las comunidades y unificar criterios.
En principio la licencia debiéramos sacarla en la C.A. en la que queramos y según nos dice la normativa estatal, las demás C.A. deberán reconocer estas licencias. Esto significa que con sacar la licencia en una C.A. cualquiera podremos pescar en todo el Estado. Pero, la duda entra cuando en comunidades como Andalucía o Asturias existen más tipos de licencias que en otras comunidades.
Lo normal o lo que nos habla la norma estatal es que los tipos de licencias sean dos, una para pesca submarina y otra la que nos ocupa que seria la de pescador de caña desde tierra o embarcación.
En Asturias por ejemplo existen tres: submarina, desde tierra y desde embarcación.
En Andalucía y Cataluña se complica aun mas ya que hay una cuarta licencia, la colectiva, que seria una única licencia para una embarcación.
En Baleares hay cuatro tipos, colectiva, submarina, recreativa (vale para tierra y embarcación) y deportiva que es necesaria para competir.
La normativa Valenciana sólo nos habla de licencia de pesca submarina y de pesca embarcada, esto en realidad debiera ser erróneo ya que la norma Española dice de la necesidad de licencia para todo tipo de pesca recreativa.
Entonces… ¿Se reconocerá por ejemplo en Andalucía la licencia de Cantabria para pescar desde embarcación? ¿Les sera posible a los andaluces sacarse la licencia en Murcia por ejemplo y ahorrarse sacarse dos licencias en su comunidad?
Imagino que la respuesta a las dos preguntas es que si pero siempre queda la duda de como lo interprete el guarda, el sepronero o la autoridad competente.
Conclusión: puedes pescar legalmente aunque no tranquilamente en todo el País con la licencia de tu C.A.
Aparejos
Bueno, aquí los rapaleros no vamos a tener mucho problema, se autoriza a usar un máximo de dos aparejos por licencia con un máximo de 6 anzuelos. Cada señuelo artificial es considerado como un anzuelo. Para la pesca de cefalópodos esta limitado en dos el numero de poteras.
En Cataluña el numero de anzuelos esta limitado en 4 y no deberán ser inferiores del numero 8.
En Canarias se podrán usar dos aparejos con un máximo de tres anzuelos por aparejo.
Capturas máximas
Un peso máximo de 5kg. Se podrá no computar el peso de una de las piezas capturadas.
Desde embarcación, cuando el numero de pescadores sea 5 o superior, el cupo se situara en 25kg por día.
En la normativa de Cantabria y en la de Euskadi habría que matizar y es que estas son un poquito mas restrictivas, que el cupo sera de 5kg y se podrá no computar el peso de la ultima captura. Esto implica que si nuestra primera captura del día supera los 5kg ya no podremos seguir llenando nuestra cesta.
En Galicia, cuando pescando embarcados el numero de licencias sean 3 o mas, el tope máximo de capturas sera de 16kg.
Las Islas Canarias en este aspecto es la mas rígida, el tope se situá en 4kg y embarcados siempre que sean 4 o mas licencias, el tope serán 16kg.
El máximo de capturas para albacoras, patudos y merluza sera de 5 piezas con un máximo de 20 piezas por embarcación.
Para el atún rojo, atún blanco, marlín, pez vela y pez espada el cupo sera de una pieza por licencia y 4 piezas por embarcación.
En galicia para estas ultimas especies citadas el cupo sera de 25kilos por licencia y 50kilos por embarcación.
La cosa ya veis que es bien sencilla, no llevándonos mas de 2 peces podremos estar tranquilos en la mayoría de las ocasiones, porque cuando pesquemos la de 6kg, ¿para qué queremos mas?
Capturas prohibidas
Corales, crustáceos, moluscos bivalvos y gasterópodos.
En Andalucía queda prohibida también la pesca de cefalópodos.
Prohibiciones
- Obstaculizar las labores de pesca profesional. Nos mantendremos como mínimo a 200 metros de las embarcaciones y artes profesionales.
- El uso o tenencia de artes profesionales como palangres, redes o nasas.
- El uso de carretes eléctricos. Como mucho podremos usar dos de estos carretes con una potencia conjunta inferior a 300w.
- El uso de cualquier medio de concentración artificial de la pesca y de forma expresa el uso de luces. Aquí queda en duda el uso de “macizo” o cebado de las aguas ya que podría considerarse como método artificial de atracción de la pesca. En Asturias y Galicia podría usarse el cebado ya que sus normas así lo dicen, al contrario, en Canarias queda totalmente prohibido.
- El uso de arpones, mezclas detonantes o explosivas y sustancias venenosas o contaminantes.
- La pesca a menos de 100 metros de zonas de bañistas.
- La venta de capturas. Si vendemos la pesca esta dejara de ser algo deportivo, lo nuestro es una afición sana, sin animo de lucro.
Tallas mínimas
El pescado que queramos llevarnos deberá medir una talla mínima. Estas tallas determinan que el pez ha llegado a su madurez sexual y ya pueden reproducirse. Cada día somos mas los que consideramos que estas tallas son insuficientes y que sumándoles unos centímetros hacemos mas dignas nuestras capturas y también cuidamos del futuro de nuestros peces.
Existen tres tablas de tallas mínimas, una para el Cantábrico y Atlántico, otra para el Mediterráneo y otra para Canarias. Podéis verlas al final del artículo.
Creo que conociendo un poco por encima estas normas básicas y usando el sentido común podremos no incurrir en ninguna falta fácilmente, aunque por desgracia o fortuna, según como se piense, no cumplir este con estas no nos sera mayor problema legalmente, la vigilancia podríamos decir que es nula.
Va a ser nuestra moral y nuestra educación los mejores arbitrajes, y como en cualquier otro deporte, subir el listón y conseguir superarlo sin trampas el mejor signo de deportividad y de buena salud de nuestra afición.
Buena pesca y mejores sueltas.
Igor (Limako).
Tallas mínimas autorizadas para los caladeros del Cantábrico y noroeste y del golfo de Cádiz
El Astro Rey se esconde. ¿Es la hora de de dejarlo o de comenzar a pescar con señuelos artificiales?
Durante años, (no muchos, pues no muy ducho está, en eso de la pesca con señuelos artificiales, un servidor, el que se desmenuza la masa gris para exponer una líneas que tengan sentido en este mundo de incertidumbres que es la pesca). Muchos, hemos creído que cuando baja el sol, y la siempre impresionante “Catalina” sale a relucir, los predadores dejaban de cazar, y nada más lejos de la realidad, pues los peces depredadores, y especialmente algunas especies como el espetón y la lubina aumentan su actividad, y aprovechan la penumbra para alimentarse de algún desgraciado pececillo que entre en su territorio de caza.
Sobradamente comprobado está, que los peces no cazan orientándose solo con la vista, sino que se valen de otros medios de percepción, como es la línea lateral, que les ayuda a percibir las vibraciones en el medio acuático, incluso con el mar muy picado…
Método de percepción especialmente usado por la apreciada lubina, que es un pez capaz de percibir las vibraciones y localizar un pequeño senuelo con el agua turbia, por la noche con olas de 2 metros.
En la acción de pesca, no es del todo conveniente imprimir demasiada velocidad a las muestras que lancemos al agua, ya que los peces no disponen de la ventaja visual que les da la luz del sol, pero si que eligen lugares para cazar con iluminación artificial que se proyecte sobre la lamina de agua, farolas, paseos, focos, escolleras iluminadas, bocanas de los puertos, y si estos son puertos pesqueros, pues mejor, ya que el cebado que “tan amablemente” realizan los barcos profesionales en esas aguas atraen a más peces de lo que imaginamos…
Estos lugares son adecuados para pescar por la noche por varias razones;
La primera y más importante; Es por nuestra propia seguridad, ya que moverse por un resbaladizo pedrero, por muy bien que lo conozcamos, puede traernos graves caidas, y las piedras no están muy blanditas que digamos, (eso es algo, que desgraciadamente la mayoría de los pescadores conocemos, verdad?)
Otro motivo que justifica la elección de estos lugares es que haya luz que ilumine el agua, ya que esto atrae a los pequeños peces, y estos a su vez, a los depredadores.
Insisto; El encontrar lugares en los que tengamos luz proyectada en el agua es casi primordial en esta pesca, esta imagen muestra un claro ejemplo de lo que puede ser una zona adecuada para prospectar con nuestros señuelos:
Muchas veces, nos encontraremos densos bancos de pececillos en el lugar, y que los depredadores, hagan caso omiso a una muestra que imite al pez pasto que atacan, ya que se “pierde” entre tanta comida, una muy buena opción es ultilizar un señuelo que destaque entre el banco de pececillos o por color, o por tamaño, incluso ambas cosas.
No tengamos miedo a ultilizar colores fluor, como amarillos, naranjas, verdes, blancos, ni señuelos que vayan desde los 13 a los 17cm.
Nos centraremos en 2 pescas, la lubina y el espetón, (la barracuda mediterránea)
Comenzaremos hablando de la escurridiza lubina;
Las Labrax gusta de aguas algo más batidas que los espetones, siendo las 2 primeras horas de la noche, son las que mejores resultados nos han dado, con señuelos de pequeño tamaño, 9-11cm y sin rattling.
Me gusta el mar de fondo, que esté muy fuerte, y zonas con piedras tipo “bolo” (del tamaño de una pelota) con verdín en la orilla, que si está en descomposición, mejor que mejor.
Esas zonas son ricas en Salpa, (Salema) y con el mar de fondo, estas se resguardan entre las piedras de la orilla… Las lubinas lo saben y con la tranquilidad de la noche, vienen a buscarlas
La táctica a seguir es pescar todo lo alejado de la orilla que podamos, ya que las lubinas se meten a la mismísima zona que se queda en seco al bajar la ola, y es eso, los retrocesos de la ola, los que podemos aprovechar, dejando el señuelo parado al bajar la misma.
Esa corriente que coge al señuelo “de cara”, lo hace trabajar estáticamente, y es en esos momentos en los que tenemos la picada.
Suelo pescar en estos escenarios por la noche con señuelos color fluo, naranjas amarillos… (con la mar “achocolatada”).
y que tengan movimientos amplios (el Jointed de 9cm de Rapala es mi fetiche).
Como contra, la ola deja el pez en seco inmediatamente, y las siguientes olas lo revuelcan, provocando un casi inevitable desanzuelo de la presa en el 80% de los casos, pero para mí es la táctica más efectiva para esos lubinotes resabiados
Cuando no se encuentran en la orilla los peces, pero tenemos mar de fondo, un señuelo ruidoso y que vibre mucho (Adoro el Chase Minow Amarillo de Maria en su tamaño más grande, y el Xrap de Rapala en el mismo color), aguantan esas olas del mar de fondo, y trabajan muy bien cuando lo paramos en esas “corrientes” de retorno de la ola.
El trabajar de esa manera un minow, es al principio algo engorroso, pero a la que adquirimos ese “tacto” para dejarlo trabajar estático, es un juego de habilidad al que a veces cuesta acostumbrarse, y que dependiendo de la fuerza de la resaca y el escenario, cada dia es distinto, pero nos damos cuenta, de que las lubinas en muchas ocasiones cazan con una técnica; Entran con cada ola a buscar el alimento.
De esa manera, encuentran nuestro señuelo allí, en el rebalaje, y obtenemos muchas picadas, en mi opinión, más que si con la muestra que trabajamos vamos “atravesando” todas las olas.
En la vertiente Cantábrica, ó la Atlántica no sé como funcionará, pero aquí en el Mare Nostrum, haces diabluras con un poco de dominio que se tenga, porque aunque entre las dos vertientes existan millas, en las técnicas de pesca, siempre existen vínculos.
El señuelo llega a tocar repetidas veces el fondo y golpea con las rocas del mismo. y para que te hagas una idea, las picadas suelen ser en la zona que la ola baña la orilla y queda en seco en su retroceso, en “el último metro”.
Pesco en muy poca profundidad, me alejo de la orilla en la medida de lo posible, guardo silencio y me agacho porque cazan literalemente “a nuestros pies”, parece una tontería, pero no encender una linterna, y el llevar ropa oscura ayuda, y mucho. Hay que tener en cuenta que el pez, a veces, está a menos de 3 metros de nuestra posición y podemos asustarlo con facilidad.
El no desplazarnos demasiado y si lo hacemos que sea andando alejado de la orilla es muy importante.
Tampoco es significativa le perdida de muestras haciendo esto, pero claro, debes elegir señuelos que profundicen poco, para que te hagas una idea, en unas 20 salidas a la lubina que hice el mes pasado, he perdido 3 señuelos. Tampoco creo que sea tan trágico, no?
La posición del puntero de la caña, en la altura a la que lo tengamos es también una gran ayuda, cuanto más bajo, mejor, pero sin tocar el fondo demasiado.
Al no ser recogidas continuas, también es más difícil enrocar.
En cuanto a fase lunar… Bufff de todo hay, no me obsesiono con ello, pero si condiciono los colores de las muestras, en las noches de mucha luz, me decanto por colores oscuros, y en la penumbra mas cerrada amarillos y blancos
Estas son generalmente las muestras de mis salidas lubinero-nocturnas:
Del mismo modo, cuando en la zona sabemos que hay lubinas, pero el agua está transparente y más quieta de lo que nos gustaría, los vinilos sin plomar son una muy buena opción para conseguir engañar un ejemplar.
En cuanto al equipo se refiere, una caña ligera y flexible nos ayudará en esta pesca en la que el 90% del tiempo gastaremos minows.
Una caña de entre 2.40-2.70, con un CW 15-40, acompañada de un carrete tipo “4000 de Shimano”, es decir, un carrete que pese entre 320-400gr.
Este, a su vez, cargado con una línea trenzada de 15 a 20lbs, con un bajo de también 15-20lbs, (0.30 a 0.40mm)
Con la barracuda, sin embrago, nos decantaremos por zonas con algo de profundidad, y aguas más transparentes, las bocanas de los puertos son excelentes pesqueros, con estos voraces peces, y sobre efectivo, todo el trabajo minucioso con golpes de muñeca y lento que hagamos estará recompensado, ya que son depredadores muy oportunistas y no correrán como posesas detrás de los pececillos, son animales que atacan certeramente, pero cuando tienen claro su éxito.
La población de espetones en un puerto es vitalicia, en una parte,…
Cada puerto, dependiendo de la cantidad de comida que hay en el, (y en esto influye mucho la cantidad de barcos pesqueros que hayan en el) , y según la cantidad de comida hay más, o menos espetones…
Los que superpueblan un puerto, que es todo en pequeño ecosistema para ellas, simplemente salen fuera en busca de comida, se van, o vienen, acompañando las entradas y salidas de boquerón y demás carnada, entran bancos nuevos a los puertos.
Dependiendo del tamaño medio de los ejemplares, así son la mayoría, en cada lugar determinado, a los espetones de un par de kilitos, no les gusta estar cerca de los que tienen 5 ó 6, porque los matan, son peces que practican muchísimo el canibalismo, ya no por hambre, sino por eliminar competidores…
Digamos, que cada puerto, tiene una cabida de ejemplares, en numero y tamaño. y si en un puerto se pescan muchos, siguen entrando a el, y los recién entrados son más fáciles de capturar, ya que no son lo precavidos ni gandules a la hora de cazar, que los que habitan en el interior de la dársena durante un tiempo.
En los puertos donde habitan los grandes ejemplares, no son fáciles de capturar, hasta los 2 kilillos son bichos voraces e imprudentes, pero cuando tienen cierto tamaño, la cosa cambia…
Algunos de ellos llevan años allí y están curtidos en más de una batalla, al igual que las lubinas portuarias, sabéis la cantidad de lubinas de buen porte que habitan los puertos? Muchas más de las que parece , ahora que para engañar uno…
Los señuelos, como norma general, sustancialmente, más grandes que para la lubina, aquí los 15-18cm son casi obligatorios, para que no engullan la muestra y se la lleven, por nuestro bien, y evitar bajas en nuestra caja de muestras y el del pez, condenado a una muerte segura con un señuelo en sus entrañas.
Si los señuelos son de materiales rígidos, como el pvc, evitaremos que los destrocen con las prominentes mandíbulas que la evolución otorgó en su día a estos animales.
Y los colores de fantasía toman de nuevo la titularidad en la acción de pesca, pasándolos por los márgenes de luz-sombra que haya en el agua, lugar que aprovechan para cazar los distraídos peces que se pongan a su alcance.
Con estas últimas, el material que necesitamos es algo más potente, ya que clavar en firme, en esas duras bocas requiere cachetes decididos y sin miedo.
Dada esta circunstancia una caña 20-50 es más adecuada, y aunque valiéndonos perfectamente el mismo carrete antes mencionado., conviene pescar con una línea de no menos de 20lbs de resistencia, unida a un bajo de al menos 30lbs, (0.50 aproximadamente).
Pero, no acaba aquí, el abanico de especies factibles a ser capturadas en la oscuridad, como las anjovas, rascacios y ocasionales sargos, eso si de buen tamaño estos últimos.
Tengamos presente siempre, como antes se ha mencionado, la seguridad, y disfrutemos de esas 2 horas muertas que algunas veces disponemos después del trabajo, y que no tenemos porque perderlas frente a “la caja tonta”.
Buena pesca, y respetemos a los animales que sufren para nuestro disfrute, no sobrepasando los cupos establecidos y devolviendo al agua los ejemplares pequeños, ovados, y que no vayamos a consumir.
Saludos, y que disfruteis de esta carismática pesca.
No me considero un experto en esto, pero durante el montaje de al menos una docena de cañas completas y multitud de reparaciones, algo he aprendido y espero saber trasmitirlo. Iremos por partes. Comenzaremos hablando de materiales y accesorios y después pasaremos al montaje de una caña “al gusto”. Sin complicaciones, para no liarnos y después cada uno que se complique la vida lo que quiera.
Materiales y accesorios
Antes de meternos con los materiales, voy a comentar un poco los utensilios que nos pueden facilitar el trabajo en algunos casos y conseguir un acabado perfecto en otros. Me refiero al banco de trabajo del rod builder. Podemos improvisar unos soportes con una simple caja de carton, haciéndole unos cortes en forma de V, o currárnoslo un poquito mas con madera u otro material..
Las ligaduras de las anillas se pueden hacer girando la caña con la mano, pero un motor nos facilita el trabajo considerablemente. De lo que no podemos prescindir es de un motorcito lento, de un microondas por ejemplo, que haga girar la caña mientras se seca el epoxi final.
Lo ideal, si disponemos del sitio y las herramientas es fabricar un banco en el que podamos intercambiar motores, uno para anillar y otro para secar el epoxi. También hay motores con regulación de velocidad, atornilladores y por supuesto bancos de rod builder monísimos y completos que encontraremos en páginas de USA. El que yo me he hecho, aunque mejorable, me está dando un servicio estupendo. Como podeis ver en la foto, no es nada del otro mundo y su fabricación es sencilla.
Consiste en una base fija sobre la que se desplazan, sobre una guía, los soportes de los motores, el del portabobinas y el soporte de apoyo. El que se ve en la foto es el motor de microondas, que da unas 3,5 vueltas por minuto.
En cuanto al resto de herramientas, no es necesario tener una ferretería. Un cutter, papel de lija, un taladro, tijeras y poco mas. Además necesitaremos cinta de carrocero, hilo de anillar, resina epoxi para pegar los componentes, y epoxi final para las anillas. Otro detalle importante, es disponer de algunos tramos de una caña vieja o rota en los que enrollaremos una tira de lija gruesa para ajustar los diámetros interiores de los grips a la medida del blank que vamos a montar. Para éstos menesteres nos será también de utilidad un calibre de plástico de esos de todo a cien.
Otro utensilio muy útil que nos podemos fabricar es un pedal para manejar los motores, tanto para el formado de los grips con el taladro, como para el anillado. Consiste simplemente en un cable o alargador al que conectaremos un pulsador (una llave de un timbre por ejemplo) en una de las fases. Conviene que sea de tamaño generoso para poder manejarlo con el pié y así poder arrancar el motor sin tener que dejar lo que tenemos entre manos.
A partir de aquí, lo que tenemos que hacer es reunir todos los materiales y ponernos manos a la obra. Eso si, para esto las prisas no son buenas. Conviene tomarse las cosas con calma y estudiar bien la posición de todos los componentes antes de pegar nada.
Que yo conozca, en la península solo tenemos una tienda donde nos pueden surtir de todo lo necesario para montar una caña de spinning o de jigging, squadra.es. Si no lo teneis claro, Gabriel os asesorará convenientemente.
Primeros pasos. Buscando la espina
El método de fabricación de un blank, es decir, la forma de enrollar el tejido de fibra sobre la matriz,
hace que las paredes de la caña no tengan el mismo espesor en todo su perímetro, dotando a ésta de una especie de columna vertebral llamada espina. Una mala orientación de la espina puede restar precisión en el lance, así como un comportamiento irregular en la pelea.
Existe un método sencillo para localizar la espina. Procedimiento que debemos realizar siempre antes de colocar cualquier componente sobre la caña, ya que éstos deben estar alineados con esa columna vertebral.
Para localizar la espina en un blank o en uno de sus tramos, colocamos la parte de mayor diámetro en el suelo y apoyamos la parte mas fina en una mano. Con la otra mano, ejerciendo presión sobre el blank, hacemos girar la caña. Nos encontraremos con que el giro no es uniforme y que en un determinado punto el movimiento se detiene y se bloquea hasta que ejercemos mas fuerza. En ese punto tenemos la espina de la caña en la parte superior del blank.
Una vez localizada la espina, marcaremos su posición con un rotulador sobre un trozo de cinta. Haremos la misma operación en todos los tramos del blank. Esa línea nos dará la posición de las anillas y del portacarretes.
En este tutorial vamos a montar, paso a paso una caña de spining medio en dos tramos iguales, de 2,40 m con acción rápida y CW ( casting weigth ) declarado de 20-70 gr. Partimos de un blank de 2,60 m, por lo que cortaremos 10 cm del talon y 10 del puntero. Hay que tener en cuenta que un blank desnudo aparenta ser mucho mas rapido que una vez montadas las anillas.
Hemos elegido anillas monopata de titanio, grips de eva en negro, portacarretes con inserción de carbono y talonera combinada de inox y goma.
Los Grips
El termino anglosajón grip (agarre) se refiere a la empuñadura. Los mas comunes en cañas de spinning son el corcho y el eva foam. Éste ultimo presenta ventajas en cuanto a durabilidad y también en cuanto a modelado. Si no disponemos de un sitio adecuado o simplemente no nos dejan en casa levantar mucho polvo, tenemos la opción de adquirlos preformados. Para este montaje, vamos a dar forma a los grips siguiendo las ultimas tendencias niponas de grip partido.
A la hora de comprar un tubo de eva, tendremos en cuenta que el diámetro interior sea igual o menor que el diámetro del blank a la altura del grip delantero. Para los grips posteriores tendremos que aumentar ese diámetro. Si no tenemos el blank en nuestras manos en ese momento y el vendedor de ambos componentes es el mismo, pues que él decida. Si los componentes provienen de distintos proveedores, o esperamos a tener el blank, o pedimos varias medidas de grip, que tampoco es que sean caros.
Comenzamos cortando los trozos de eva, tres en este caso, a la longitud deseada. El trozo destinado al grip trasero no entra por el blank hasta su posición. Ahora entran en acción los tramos de cañas de los que hablamos antes. Con un trozo largo de papel de lija de la que venden por metros, cortaremos una tira de unos 2 cm de ancho y unos 50 de largo y la enrollamos sobre el tramo de caña mas apropiado para ir aumentando el diámetro interior del tubo, sujetándola en los extremos con cinta de carrocero. Si conseguimos acoplar el artilugio a un taladro, el trabajo será coser y cantar. Ademas nos servirá tambien para sujetar el grip sobre la lija y darle la forma exterior.
Como no se si me he explicado bien, lo mejor es que veais un par de videos:
Si el grip entra demasiado ajustado al blank, en el momento de pegarlo, arrastraremos el epoxi y obtendremos una adherencia defectuosa, por lo que conviene dejar una pequeña holgura entre ellos.
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