A la hora de salir a disfrutar de nuestro deporte favorito, en plena naturaleza, hemos de tener en cuenta una serie de precauciones, que nos servirán para evitar sustos, o para saber actuar en caso de accidente pescando.
Lo primero y más importante, es ir provistos de un botiquín adecuado a los posibles riesgos que entraña la pesca, tales como cortes, traumatismos e inserción de objetos cortantes o punzantes, como anzuelos, cuchillos o navajas. Y se debe prestar especial atención al riesgo de infecciones a causa de cortes con el propio pescado, sus espinas, pinchos…etc.
Además, es absolutamente imprescindible estar al corriente de nuestro calendario de vacunación antitetánica.
¿Qué necesito llevar en el botiquín?
- Antiséptico: un bote pequeño de povidona yodada (Betadine).
- Gasas estériles: 5 paquetes individuales.
- Suero fisiológico: bote de 100cc.
- Venda elástica grande y pequeña.
- Esparadrapo.
- Tijeras.
- Pinzas.
- Un par de guantes desechables de uso médico.
Cortes
El procedimiento a seguir en caso de corte de cualquier tipo (rocas, cuchillo, etc…) será el lavado abundante de la herida con suero fisiológico a chorro. A continuación, secar la zona con las gasas estériles. Si persiste el sangrado, presionar sobre la herida y esperar unos minutos sin levantar las gasas. Retirar las gasas suavemente y aplicar el antiséptico, mediante otra gasa limpia empapada en el mismo.
Cubrir la herida con gasas limpias y tapar con esparadrapo. Esto, evitará la infección y nos permitirá seguir pescando si el dolor del corte lo permite.
Al día siguiente, acudiremos al Centro de Salud, a la consulta de la enfermera, que será quien haga una valoración de la herida, tratamiento, tipo y frecuencia de la cura. Esto es en caso de estar debidamente vacunados contra el tétanos. De lo contrario, debemos acudir en las 4 horas siguientes al corte a un servicio de urgencias de un Centro de Salud, donde nos pondrán una gammaglobulina antitetánica y la 1ª dosis de la vacuna, además de explicarnos como y cuando debemos completar la vacunación.
¿Cómo actuar si se clava un anzuelo?
Si el extremo del anzuelo clavado se encuentra cerca de la superficie de la piel, y no se dispone de ayuda médica, seguir este método:
- NO MOVER los anzuelos que se hayan clavado profundamente -
Cómo extraer un anzuelo de pesca:
1. Coja el anzuelo con unas pinzas
2. Gire el anzuelo y empuje la punta y la lengüeta del mismo a través de la piel
3. Corte la lengüeta del anzuelo al ras de la piel
4. Tire hacia afuera del anzuelo
5. Limpie bien la herida con jabón y agua
6. Consulte a un médico o diplomado en enfermería lo antes posible, con el fin de evitar la infección.
Traumatismos
Otra de las principales causas de accidente desarrollando el deporte de la pesca, son los traumatismos. Estos a su vez, pueden ser de varios tipos. Recomiendo visitar el ÉSTE ENLACE para ver en detalle cómo actuar con cada tipo de traumatismo.
El viento es un fenómeno meteorológico a tener en cuenta por el pescador, ya que afecta directamente al estado de la mar y es en ésta donde vamos a desarrollar nuestra actividad deportiva.
Puede ser un tema bastante amplio para su explicación y conocimiento, pero nosotros nos vamos a centrar en tener algunas nociones básicas y útiles para la actividad deportiva que solemos realizar.
DEFINICION
Podemos decir que el viento es una corriente o movimiento horizontal de aire producido en la atmósfera por causas naturales.
DIRECCION DEL VIENTO
Existen 32 divisiones posibles de dirección del viento, que son las que conforman la famosa ROSA DE LOS VIENTOS reflejados todos ellos sobre una circunferencia en un plano horizontal abarcando sus 360º pero nosotros nos vamos a ocupar de 8 de estos vientos, ya que sus otras subdivisiones no las veremos habitualmente y son más utilizadas en la navegación, tratándolos también como rumbos.
Tomamos la citada circunferencia y la dividimos en sus 4 puntos cardinales, con lo que tendremos 4 cuadrantes de 90 º cada uno.
- El 1º seria el comprendido entre NORTE (N) Y ESTE (E)
- El 2º el comprendido entre SUR (S) Y ESTE (E)
- El 3º el comprendido SUR (S) Y OESTE (O)
- El 4º el comprendido NORTE (N) Y OESTE (O)
En principio tendríamos ya 4 direcciones del viento como serian
NORTE (N) – SUR (S) – ESTE (E) y OESTE (O).
El viento de componente OESTE (O) también lo podremos ver indicado por la letra W del Anglicismo WEST.
Hay que tener claro, que: el viento es de donde viene, no hacia donde va. Es decir que si el viento sopla de dirección o componente NORTE (N) viene del NORTE (N). Oiremos a menudo referirse a la dirección del viento, utilizando la unión de dos puntos cardinales. Por ejemplo viento de dirección o componente NOROESTE (NO).Esta dirección seria la comprendida en el 4º cuadrante es decir entre el NORTE (N) y el OESTE (O), tomando esta indicación de una forma amplia y generalizada y así en cada uno de los otros cuadrantes.
NORDESTE (NE) vientos del 1º cuadrante
SURESTE (SE) vientos del 2º cuadrante
SUROESTE (SO) vientos del 3º cuadrante
NOROESTE (NO) vientos del 4º cuadrante
Ya tendríamos otros 4 vientos, repito que tomándolos de una forma amplia y general, estos vientos serian divisibles en otros 8 vientos más y estos. últimos ya serian mas definidos, pero nosotros pocas veces oiremos hablar de ellos a la hora de leer la previsión meteorológica marítima o ver la predicción en la televisión.
VOCABULARIO
Existen palabras que se refieren al viento, que son inequívocas de él y quieren decirnos algo más, estas pueden ser las que más fácilmente se nos presenten.
ROLAR: el viento varía su dirección
CAER: el viento afloja o disminuye en intensidad
AMAINAR: el viento disminuye en intensidad
ARRECIAR: el viento aumenta su velocidad o intensidad
RACHEAR: el viento cambia de intensidad por momentos
SOCAIRE: estar a resguardo de los vientos aprovechando acantilados o montes.
LAS ISOBARAS
ISO = MISMA O IGUAL
BARAS = PRESION
Si tomásemos las presiones atmosféricas en distintos puntos del planeta y las reflejásemos sobre un mapa, uniendo las zonas con la misma presión atmosférica, veríamos un conjunto de líneas, a estas líneas las llamaríamos ISOBARAS.
Estas ISOBARAS podrían estar influenciadas por un ANTICICLON o por una BORRASCA, indicados por las letras:
A = ANTICICLON = PRESION ATMOSFERICA ALTA
B = BORRASCA = PRESION ATMOSFERICA BAJA
ANTICICLON; Tendremos en cuenta que el sentido de los vientos que rodean al anticiclón o se ven influenciados por éste será de
izquierda a derecha (en sentido de las agujas del reloj).
BORRASCA; En cambio en la borrasca serán al contrario, de derecha a Izquierda.
Hablamos del Hemisferio Norte, es decir del Ecuador hacia el Polo Norte, ya que en el Hemisferio Sur, seria completamente al revés.
ANTICICLON
BORRASCA
La distancia entre ISOBARAS nos indicará la velocidad o intensidad del viento, Esto quiere decir que el viento es fuerte donde las ISOBARAS están muy juntas y débil donde están separadas.
INTENSIDAD DEL VIENTO
Mundialmente se ha tomado como patrón y desde 1805 la escala BEAUFORT (Almirante Inglés de la Marina) para medir la intensidad del viento, esta escala se divide en 12 grados de intensidad. La velocidad o intensidad del viento nos vendrá indicada en NUDOS.
ESCALA DE VIENTO “BEAUFORT”
Tomad esta escala como orientativa ya que su misión es indicar la influencia del viento en alta mar, lejos de las costas y sus efectos en la superfici. No confundir con la mar de fondo, que trataremos en otra ocasión.
¿PARA QUE CONOCER LA DIRECCION E INTENSIDAD DEL VIENTO?
Partimos de la base de que todos conocemos nuestra costa
(o deberíamos conocerla aunque fuera un poco) y su orientación con respecto a los puntos cardinales y por ello su orientación a los vientos. Así cuando planeamos una salida de pesca y de antemano sabemos la dirección del viento que va a soplar y su intensidad nos podremos decidir por una zona u otra de la costa, que esté mas o menos resguardada según nos interese, para que nuestra salida de pesca tenga posibilidades y no se convierta en un sufrimiento.
SU INFLUENCIA EN LA PESCA
Siempre hemos oido decir que existen unos vientos que son más favorables para la pesca que otros, de esto saben bien los pescadores de cierta edad y profesionales que con los años han ido acumulando experiencia y sabiduría poniendo atención a ellos en sus salidas de pesca, así como contrastando sus vivencias y opiniones.
Por poner un ejemplo y a grandes rasgos….
Para el GOLFO DE BIZKAIA Y CORNISA CANTABRICA los vientos más fructíferos podrían ser, por este orden:Para el GOLFO DE BIZKAIA Y CORNISA CANTABRICA los vientos más fructíferos podrían ser, por este orden:
NORTE (N) – NOROESTE (NO) y OESTE (O)
Muy buenos, vientos provenientes de la mar, son los más comunes en esta costa, de olas continuas, alborotan la mar y animan la pesca, aunque el
OESTE (O) trae olas mas desordenadas, (ojo con ellas), suele venir acompañado de alguna borrasca y lluvias, el NORTE (N) tiene una ola más noble y continua.
SUROESTE (SO)
Bueno, calienta las aguas, no las aclara en exceso y genera actividad en los peces.
NORDESTE (NE) – ESTE (E) – SURESTE (SE) y SUR (S)
Menos buenos, no son del agrado de la mayoría de los pescadores, allanan la mar y aclaran mucho las aguas, baja mucho la actividad.
En GALICIA – COSTA ATLANTICA
Parece que predominan claramente dos direcciones de vientos:
SUR (S) – SUROESTE (SO) y NORDESTE (NE).
SUR (S) – SUROESTE (SO) Muy buenos, vienen empujados por borrascas, que levantan la mar y enturbian las aguas, con lo que aumenta, considerablemente la actividad de los peces:
OESTE (O); Viento ocasional o de cambio, de poca duración.
NORDESTE (NE)
Menos bueno, no es apreciado por los pescadores, enfría las aguas y las aclara, con lo que baja la actividad en los peces.
En la costa de; CASTELLON – VALENCIA y ALICANTE
Los vientos cuentan con nombres propios de la región donde se den,
Como pueden ser; TRAMONTANA – GREGAL – LEVANT – GARBI – XALOC – MIJORN – MIGJORN –LLEBEIG – PONENT – MESTRAL – CERÇ
Los vientos de componente ESTE (E) y NORDESTE (NE)
Muy buenos, generan corrientes, calman la mar de fondo y en ocasiones la giran levemente, limpian el agua y las olas golpean con una cadencia continuada, todo ello propicia unas condiciones óptimas para la pesca.
NORTE (N) – SUERESTE (SE) y NOROESTE (NO)
Buenos; aunque no tanto como los anteriores.
OESTE (O) – SUROESTE (SO) y SUR (S)
Menos buenos; ensucian y levantan la mar de fondo, generan corrientes y olas desordenadas, sin ritmo, no son en absoluto del agrado de los pescadores.
Comentaré el montaje y manejo de cinco moscas para la lubina que considero básicas para su pesca con sedal pesado. Con estos montajes cubrimos gran parte de las situaciones que se nos pueden presentar en la orilla del mar.
CLOUSER MINNOW
Anzuelo: #4 al #3/0
Vientre: Bucktail blanco
Alas: Bucktail chartreuse
Brillos: Kristal flash amarillo
Ojos: De cadena
Cabeza: Epoxy
Un clásico. Dicen que es la mosca que más especies, de agua dulce y salada, ha capturado en el mundo. El perfil del bucktail (cola de gamo) y la acción que se consigue con el peso delos ojos son las claves de su exito.
Para la lubina la montaremos en anzuelos que pueden ir desde el #4 hasta el #3/0. Podemos realizar imitaciones de anchoas, sardinas, aguacios,… utilizando combinaciones de azules y verdes sobre blanco, o moscas atractoras en colores llamativos como naranjas, rojos, chartreuse,… Se maneja a tirones, cuya cadencia adaptaremos en cada situación. Un momento especialmente fructífero es durante la caída de la mosca entre tirón y tirón o en la espera para ganar profundidad. Permite cubrir cualquier capa de la columna de agua simplemente variando los tiempos de espera al dejarla hundir o dependiendo de la línea empleada.
DECEIVER
Anzuelo: #1/0 al #4/0
Vientre: Bucktail blanco
Cuerpo: Kristal chenille plata
Alas: Bucktail verde y pluma de colgadera de gallo grizzly
Colas: 6 Plumas blancas
Brillos: Flashabou plata y rojo
Ojos: 3D recubiertos de epoxy
Otra de las clásicas. Esta vez el secreto esta en el empleo de plumas que dan sensación de volumen y movimiento. Además se pueden conseguir imitaciones más realistas y algo más grandes que las clousers, limitadas por el tamaño del pelo de bucktail. Las montaremos en anzuelos del #1/0 al #4/0 y las combinaciones de colores serán similares a las comentadas para los clousers. Se recogerán a base del típico tirón-pausa, pero en este caso procuraremos aprovechar también los movimientos que producen las corrientes de agua sobre las plumas de la cola, dejando la mosca inmóvil en las zonas de rebufos. Podemos plomarla en la parte de la cabeza, pero con el empleo del epoxy suele ser suficiente para producir el efecto cabeceo y además corremos el riesgo de acortar nuestros lances por el exceso de peso.
RP SPECIAL
Anzuelo: #4 al #3/0
Cabeza: Kristal chenille naranja
Collar: Pluma de gallina blanca
Cola: Bucktail blanco y 4 plumas blancas
Brillos: Flashabou holográfico plata
Ojos: De cadena
Me he permitido el lujo de ponerle nombre a esta variación de una mosca que encontré en Internet, a la que le he modificado el tamaño de las plumas de la cola para aumentar su atractivo y movimiento. Si a esto unimos los reflejos que produce el material de la cabeza, kristal chenillle, tenemos una mosca muy versátil.
Podemos imitar pequeños crustáceos empleando anzuelos del #4 y colores perlas o imitaciones de peces pasto en anzuelos más grandes y tonos naturales. Otra combinación explosiva es la cabeza roja y el cuerpo blanco. Su recogida es similar a la expuesta para los deceivers.
PASEANTE EN PELO DE CIERVO
Anzuelo: #1/0 al #4/0
Cabeza: Pelo de ciervo chartreuse
Collar: Marabú blanco
Cola: Bucktail blanco y 6 plumas blancas
Brillos: Flashabou holográfico plata
Ojos: 3D
Capacidad de desplazar agua. Uno de los principales problemas con que nos enfrentamos en la pesca de la lubina a mosca es que esta descubra nuestra imitación en la inmensidad del mar. Podemos estar pescando en zonas querenciosas, donde intuyamos la presencia de nuestra amiga, pero si es incapaz de “sentir” nuestra mosca todo nuestro esfuerzo será en balde. Como soluciones podemos realizar montajes que al recogerlos desplacen la mayor cantidad de agua posible para que sean detectados con más facilidad por la lubina. Un material que se adapta a este criterio sería el pelo de ciervo. Utilizado en la cabeza de la mosca proporciona el volumen deseado, con la ventaja adicional de la ligereza. Solo nos queda montar una cola con materiales que proporcionen gran movilidad, como son las plumas, para obtener una mosca muy realista que puede llegar incluso a engañarnos a nosotros. Debido a que el pelo de ciervo es hueco la tendencia de la mosca es a flotar por lo que podemos deslizarla por la superficie del agua, de igual manera que los paseantes típicos de lance, aunque con trayectorias más rectilíneas. También permite ser utilizado con líneas intermedias o hundidas para la prospección de capas más profundas. Los mejores tamaños serán los grandes, del #1/0 en adelante, y las combinaciones de colores las habituales en otros modelos.
La magia de la pesca en superficie. Otra alternativa al problema planteado anteriormente es la de provocar salpicaduras y perturbaciones en la superficie del agua que atraigan a las curiosas lubinas. El poper clásico esta montado con cabezas de foam (sacado de las chancletas de la playa) sobre anzuelos pequeños, entre el #2 y el #4, y en un montaje muy simple pero tremendamente eficaz. Que no nos engañe su tamaño, ya que es capaz de capturar lubinas que jamas pensaríamos que se sintiesen atraídas por un artificial de escasamente 4 cm. Se emplea en aguas relativamente tranquilas, ya que su escaso tamaño lo harían “invisible” en aguas más movidas, siendo su “hábitat” preferido las rías y los estuarios, aunque en días calmados se pueden utilizar en las rompientes y playas. Se recoge a pequeños tirones, bastante seguidos, pero dejándola quieta de vez en cuando durante uno o dos segundos. Nos deparará ataques escalofriantes, sobretodo en esos momentos de reposo ya que la lubina tiende a seguir el poper durante la recogida y atacarlo cuando este se para.
BANGER
Anzuelo: #1/0 al #3/0
Cabeza: Cilíndro de foam azul recubierto de una lámina plateada.
Cuerpo: Kristal chenille naranja
Cola: 4 Plumas de gallina
Brillos: Kristal flash plata
Ojos: Planos
El banger es un montaje original de Bob Popovics para las lubinas rayadas y las anjovas americanas, pero que no tiene problemas para engañar a nuestras colegas autóctonas. Montado en tamaños más grandes que el poper permite su uso en escenarios de aguas más batidas. Requiere un movimiento mucho más rápido, por lo que aconsejo la recogida a dos manos. El montaje es similar al anterior, con la diferencia que la cabeza de foam es cilíndrica y nos es necesario hacer un corte en la parte inferior para introducir el anzuelo. En este caso se pasa la tija del anzuelo a traves de un agujero que habremos realizado previamente con ayuda de una aguja calentada con un mechero.
Latín: Dicentrarchus Labrax
Castellano: Lubina / Róbalo
Francés: Bar
Inglés: Sea Bass
Alemán: Seebarsch
Portugués: Robalho
Italiano: Spigola
A la lubina se la puede encontrar por todo el Mediterráneo y en el Atlántico oriental, desde Noruega hasta Marruecos. Es desconocida sobre las costas de Senegal.
El nombre de lubina procede del latín lupus, lobo, y los Romanos lo llamaron así debido a su gran voracidad. Aparte de como Lubina, en España, se le conoce otros nombres:
Su color de la espalda va de un gris-oscuro a un tono verdoso-aceitunado, y parece que la diferente tonalidad se debe a si frecuenta fondos pedregosos o fondos de arena. Los lados son más claros, mejor dicho, plateados y el vientre blanco brillante, lo que le da un aspecto general grisáceo.
En los jóvenes que no sobrepasan los 10 cm. de longitud se les puede distinguir pequeñas manchas negras en la espalda, pero que desaparecerán con la edad. Las aletas dorsales, anales, caudales son oscuras, mientras que las pectorales y las ventrales son claras. La cabeza es oscura con una mancha negra sobre la parte superior de los opérculos, y con dos escamas cicloides cortantes, de las que nos tenemos que cuidar a la hora de agarrar a la lubina, si no queremos sufrir heridas molestas en nuestros dedos.
La lubina posee dos aletas dorsales separadas. La primera tiene ocho o nueve rayos espinosos, y la segunda está dotada de una primera espinosa seguida de doce o trece rayos blandos. Los rayos de la aleta anal son cortos, duros y muy afilados. La caudal, muy hundida, formada por diecisiete rayos blandos. Las ventrales solo tienen un rayos espinoso, estando las pectorales constituidas por quince o dieciséis rayos transparentes.
Las hembras tienen el morro más puntiagudo que los machos, y con una silueta más rechoncha, más alta, por lo que los machos parecen más delgados. La mandíbula inferior sobresale más que la superior en ambos sexos. Tienen una boca grande que al abrirse nos muestra unos labios amplios y, a la vez, frágiles.
La línea lateral, va desde la parte central de la aleta caudal hasta la altura de los ojos, curvándose ligeramente.
VIDA, ALIMENTACIÓN, REPRODUCCIÓN Y COSTUMBRES
Vive en zonas donde tiene que soportar una amplia gama de temperaturas, siendo capaz de sobrevivir en aguas frías de hasta 2°C. y calientes de hasta 32°C.. Deja de alimentase por debajo de los 7°C., y su crecimiento se detiene por debajo de 10°C.. Su temperatura ideal está entre 15 y 25°C.. Parece ser que los 22ºC. es la mejor temperatura para su crecimiento. Igualmente, soporta muy bien aguas más o menos saladas: desde un 0,5% al 40% (la salinidad del mar es de 35%.). Por momentos, habita en agua dulce, remontando las lagunas y el curso inferior de ríos. Con la ayuda de redes, se las captura normalmente a 40 o 50 metros de profundidad, y muy excepcionalmente hasta los 100 metros. Es un pez que normalmente se le encuentra cerca de la superficie y en aguas de poca profundidad, a excepción de la temporada invernal que emigra a grandes profundidades de hasta los 100 metros arriba indicados. A alguna les gusta las aguas poco oxigenadas de los puertos, las salobres de los estanques y remonta los ríos costeros en varios kilómetros. Otras, ni siquiera dejan estas zonas para desovar en el mar durante el invierno. Se le pesca lo mismo entre rocas como sobre los fondos arenosos, pero a nuestra “amiga” no le gustan los fondos fangosos. Le encanta las aguas muy agitadas: olas, marejadas, corrientes. De una parte, le gusta alimentarse intensamente en períodos de tormenta, pero también le gusta la calma de los puertos o ensenadas litorales. Su gran fortaleza, su resistencia y la calidad de su carne, le hacen ser uno de los peces favoritos y más perseguidos por los pescadores aficionados, y en especial los amantes del surfcasting. Es habitual, que la lubina aceche a sus presas entre la espuma que forman las olas que rompen sobre las playas.
Los sexos están separados, contrariamente a lo que son muchas especies bastante cercanas, hermafroditas. Cada lubina es hembra o es macho, no las dos cosas a la vez. Las lubinas mediterráneas llegan antes a la madurez sexual que las lubinas del Atlántico. En el Mediterráneo, los machos llegan a la madurez a los 2 ó 3 años de edad, con un tamaño de entre 23 y 30 cm; en cambio, las hembras lo son a la edad de 3 a 5 años, y un tamaño de entre 31 y 40 cm. En el Atlántico, los machos comienzan a reproducirse a la edad de entre 4 a 7 años, al alcanzar una talla de entre 32 y 37 cm (tamaño mayor que en el Mediterráneo); mientras que las hembras lo hacen a la edad de 5 a 8 años, midiendo entonces entre los 33 y 42 cm. Capturas hechas a partir de finales de noviembre revelan series de huevos en las hembras. Igualmente, en esta época, los machos son portadores de abundante esperma, parecido a la leche y que expiden en copiosas “rociadas” blancuzcas. Se puede decir también, que ésta época de reproducción se extiende en un amplio período de tiempo ya que capturas hechas posteriormente, también presentan los mismos síntomas de madurez sexual. El desove tiene lugar en invierno, siendo en el Mediterráneo desde diciembre hasta finales de marzo, con un máximo en enero. En el Atlántico, en cambio, se desarrolla un poco más tarde, de enero a finales de marzo, o hasta abril por ejemplo en la Bretaña francesa o hasta mayo en Irlanda. La elección de estas fechas para la reproducción muestra lo bien concebida que está la naturaleza, ya que hace coincidir el desove con el que todos los parásitos de las playas (camarones, cangrejos, gobios, bichos, etc), están ausentes o en estado de invernada, aumentando así la probabilidad de que los huevos se desarrollen. Sólo están presentes las pulgas de mar, apestando la multitud de hileras de algas en descomposición de las costas, pero son inofensivas para los huevos y constituyen una gran reserva de comida, proporcionada abundantemente y constantemente servida. Un poco antes de la puesta, el vientre de la hembra se infla mucho. Los machos se colocan cerca de ella, justo en parte inferior, y la siguen de cerca a lo largo de sus lentos desplazamientos. Uno, dos, o hasta tres machos por hembra. Ésta pone sus huevas (200.000 por kilo de su peso) en una única puesta y en un período de tiempo de entre cinco a diez minutos.
Normalmente los huevos los deposita en cavidades rocosas relativamente resguardadas, con fondo de guijarros, abiertas al mar, y en profundidades no superiores a los 10 metros. Los minúsculos huevos, de aproximadamente un milímetro de diámetro, remontan hacia la superficie y flotan en las aguas marinas. Se desarrollan muy rápidamente, teniendo lugar la eclosión del cuarto al séptimo día. Las larvas, pasivas en un primer instante y con 3,5mm. de longitud, se ponen a nadar con intermitencia y con la panza hacia arriba. Se dará la vuelta después de haber agotado todas sus reservas y haber acabado su desarrollo embrionario. Al alcanzar los 3 centímetros, se revisten de escamas y toman la silueta del adulto. Cuando sienten algún peligro, su instinto les hace refugiarse en el fondo: a partir de los 4cm. de tamaño, se ocultan bajo la arena para pasar desapercibidos. Así permanecen, acostados y ocultos, durante unos minutos, esparciendo la arena a su salida. Este comportamiento, también se da en el adulto. Así, es capaz de esquivar una red de pesca insertándose en la arena. En zonas rocosas, las evita refugiándose en las cavidades que encuentra entre las rocas. Seguramente esta será una de las razones por las que el griego Aristofanes, 400 antes de la era común, decía que la lubina era el más listo de los peces…
Cuando el alevín está lo suficientemente fuerte como para soportar un largo viaje, emigra a estuarios y zonas de aguas más tranquilas, donde encuentra en abundancia, la comida rica y variada necesaria para su crecimiento, además de un refugio seguro contra la voracidad de sus congéneres mayores y la de otras especies costeras. Sobre todo, comen pequeños crustáceos de plancton vivo sobre el fondo, y pequeños peces, en menor proporción. A partir de 20 centímetros, ingieren muchos camarones, pero también cangrejos, sobre todo durante el período que dura la muda de estos. Es entonces cuando se la encuentra en cantidad alrededor de los malecones, en los pequeños puertos a lo largo de la costa. Su estancia en estos lugares, parece ser que se prolonga hasta que ha alcanzado un peso aproximado de 300 gr.. En esta fase de crecimiento desaparece. Probablemente para comenzar su verdadera vida marina que lo confina a lo largo de toda la costa en fondos poco acusados. Se reúnen en bancos de individuos de más o menos el mismo tamaño, pudiendo ser bandos de pequeños individuos de la especie, o de individuos de tamaño medio, o de individuos de tamaño grande. Es rarísimo ver un banco compuesto de peces de tamaños distintos. Las de 500 a 800 g aproximadamente son las que pagan el más pesado de los tributo a los pescadores, y, seguramente, debido a su voracidad por la necesidad de tener que crecer rápido, algunos días, sufren verdaderas hecatombes en la pesca al “Coup”.
Las capturas hechas sobre las costas que dan a mar abierto raramente son inferiores a 500 g de peso, y/o a un tamaño de 30 cm aproximadamente. Las lubinas más grandes capturan y comen toda clase de crustáceos (cangrejos, camarones), peces pelágicos (sardinas, anchoa…), moluscos (calamares), y también peces de fondo (lanzones, gobios…). Las que superan los 50 centímetros de longitud capturan menos presas, pero más grandes. La velocidad de su crecimiento depende mucho de la temperatura: es más rápido en aguas más calientes que en frías. Pero también depende del sexo: las hembras crecen más rápido que los machos. El crecimiento se retrasa o estanca con la madurez sexual, cuando el pez se pone a producir los huevos o el esperma. Dejando aparte algunas prácticas que se derivan por tener tamaños diferentes o por apetitos desproporcionados, en general todas las lubinas parecen tener las mismas costumbres hasta alcanzar, más o menos, un peso de entre 5 y 7 kilos y un tamaño cercano al metro, o más. En esta fase, el pez pasa a ser desconfiado en exceso, y generalmente vaga en solitario visitando solo zonas desérticas o muy expuestas a las olas. Debido a esto, es muy raro capturar, en diversos lances seguidos, varios peces que alcancen o sobrepasen los 5 kilos, mientras que son frecuentes las dobles, triples y, a veces, cuádruples capturas de peces de tamaño bastante inferior.
Cuando las lubinas se agrupan en cardúmenes para cazar, atacan a los bancos de peces pelágicos, tales como sardinas o anchoas, y la técnica que aplican consiste en que una primera lubina ataca al centro del banco, y este, al verse atacado, se dispersa dando la impresión de cómo si hubiese habido una explosión alrededor del carnívoro. Las otras lubinas, no se están quietas y siguen al primero un poquito más tarde: de modo que la huída lateral de los pequeños peces provocada por el primero, los coloca ante la boca de los otros que acuden justo en ese momento. Las presas las captura por el flanco o lado, manteniéndolas unos momentos en esta posición, para luego soltarlas y tragárselas empezando primero por la cabeza. También ataca en solitario, sobre todo en aguas agitada. Le gusta apostarse entre la espuma cara a la corriente: sin dudar, prospecta un importante volumen de agua y puede sorprender a los peces que le enfilan con la corriente. O lo mismo se pone al acecho entre las rocas cerca del fondo o entre las algas: por ejemplo a algunos metros bajo la superficie en las zonas rocosas pies de acantilados, o cerca de los penachos de vegetación que le hacen sombra en las zonas arenosas. Otras veces, ataca en las rompientes. Practica el surf a su manera: escondiéndose entre la gran turbulencia que provocan las olas en las playas, y acecha las presas que le aportan las olas. La Lubina puede atacar en cualquier momento del día y o de la noche. Su alimentación no se detiene durante el período de reproducción. Y al igual que cualquier otro carnívoro, no está de caza, o no ataca continuamente, puesto que, si examinamos las lubinas que pescamos, una gran parte de ellas suelen tener el estómago vacío.
El contenido estomacal de las lubinas capturadas refleja la disponibilidad de las presas presentes en el mar. Cuando sardinas o anchoas son abundantes en el mar, pasan a serlo también en la alimentación de ellas. Pero existen excepciones: la quisquilla puede ser muy abundante, y sin embargo la lubina prefiere la gamba, resultando ser ésta una carnada muy buena.
La lubina es sensible a los sonidos. Si se le lanza una pequeña piedra, o un submarinista hace un ruido (emisión de burbujas, choque, roce sobre el fondo…), las lubinas se acercan hacia el punto preciso de dónde ha emanado el ruido, incluso cuando la visibilidad es escasa; no se orientan en dirección al submarinista que creó la perturbación, sino hacia la fuente sonora, dando prueba con ello, de una gran precisión para localizar el origen de los sonidos. Estos ruidos los perciben hasta a 15-20 metros de distancia. Por el contrario, los sonidos violentos (por ejemplo de obras) la hacen huir, salvo si se acostumbra a ellos.
Reiterando lo dicho anteriormente, decir que las lubinas viven a menudo en bancos y a los jóvenes, incluso, se les puede ver frecuentemente entre mubles. Normalmente, los bancos de pequeñas lubinas se mueven en los primeros metros de agua, y poco por el fondo. En cambio, las más grandes se desplazan más en profundidad. El banco de jóvenes lubinas se dispersa por noche y cada individuo se dirige al fondo moviéndose muy poco en la oscuridad. También pueden dispersarse cuando llega el momento de la caza, sobre todo si la mar esta agitada.
Sobre el litoral mediterráneo, comienzan a concentrarse en noviembre en las calas, y luego salen a mar abierto en la temporada de reproducción. A finales de febrero comienza el desplazamiento opuesto. Se agrupan, otra vez, después de la reproducción y entran en las calas y estuarios, donde se aprovechan de la bonanza de la temperatura primaveral y de la fuerte productividad del medio.
Aguanta bastante bien las desoxigenaciones si son de corta duración. Pero cuando las aguas marinas vienen a carecer de oxígeno (tiempo caliente y tempestuoso, proliferación de algas), la lubina y es uno de los primeros peces a los que afecta, saliendo a la superficie y adormeciéndose. Hay pescadores que piensan que si las gusta que las olas rompan a lo largo de las playas, o las costas rocosas golpeadas por las olas, es porque que hay oxígeno en abundancia. Pero hay otros que señalan que soportan bien la contaminación, puesto que también vive muy bien en puertos cuyas aguas están contaminadas y desoxigenadas por momentos.
¿Qué edad puede alcanzar una lubina? La mayor lubina examinada por un especialista, tenía entre 15 y 16 años, una longitud de 92,5 cm y un peso de 11 kilos. Raramente tienen más de seis años en el Mediterráneo, pero se han llegado a capturar hasta de más de 15 kilos, y seguramente muy viejos. Por otra parte, estudios realizados durante veinte años por los biólogos del Instituto francés de Investigación para la explotación del mar, dan como resultado que las lubinas del Atlántico viven mucho más tiempo que sus hermanas del Mediterráneo. Sobre las costas de Irlanda, se identificaron individuos viejos de hasta 24 años (pero cuya longitud era solamente de 78 centímetros, ya que se encontraban justo en el límite septentrional del hábitat de esta especie). La lubina más vieja de la que se tiene conocimiento, y que se ha determinado la edad, ha sido… una “pensionista” del acuario de Amsterdam: ¡tenía 30 años en 1963! Y una lubina de diez kilos, el “animal” con el que cada uno nosotros sueña, ¿qué edad tiene? En el Mediterráneo, podemos decir que debe tener cerca de los quince años. En el Atlántico, cerca de los veinte años. Los grandes lobos, las grandes lubinas, generalmente son hembras: porque por término medio ellas crecen más que los machos… ¡y porque son más longevas que ellos!
Para terminar, informar que el tamaño legal de captura es de 36 cm para el Atlántico y de 23cm para el Mediterráneo. Hoy en día, muchos pescadores deportivos consideran que éstas dos distintas medidas debieran de unificarse en una, y elevarlas hasta los 42cm. por considerar que muchas de las lubinas que aún no han alcanzado ésta talla, tampoco han alcanzado su madurez, y, por consiguiente, tampoco han tenido la oportunidad de reproducirse..
Es bien sabido por todo pescador la importancia de usar un nudo eficaz. Debemos tener ciertas precauciones como lubricar antes de apretar el monofilamento con aceite, crema solar o saliva. Siempre es bueno “ayudar” con los dedos en la formación de los nudos para que quede perfecto y sufra menos el material.
Tras una consulta popular he tratado de mostrar aquí los más usados.
Se agrupan en:
- fijar la línea al carrete
- atar señuelos o grapas
- unir dos líneas (los 2 más usados por el foro).
FIJAR LA LÍNEA AL CARRETE
ATAR SEÑUELOS O GRAPAS
Nudo palomar
Nudo muy resitente y utilizado a menudo para atar grapas o emerillones ya que el defecto de éste nudo es que es que es preciso introducir el extremo doblado de la línea por la anilla del anzuelo, y eso a menudo no es posible por el tamaño del señuelo. Para usarlo con multifilamento, en el segundo paso introduciríamos 2 veces por el ojal y en el tercer paso pasaríamos 2 veces por la lazada, en vez de sólamente una.
Nudo bristol. ¡nudo muy resistente recomendado por rapaleando.com!
Quizá sea el nudo más fiable y sencillo para anudar la grapa o el señuelo. Sujetando el señuelo con la mano izquierda pasaremos por el ojal la línea, metemos el dedo índice de la mano izquierda tocando la grapa y haremos 4 vueltas ascendentes. Sujetaremos con los dedos corazón y pulgar el final de estas 4 vueltas. Sin soltar este final daremos 3 vueltas por encima de las 4 vueltas, pero esta vez en sentido descendente. Terminaremos el nudo pasando por donde tenemos el dedo índice izquierdo y ya podemos soltar el punto que estábamos sujetando con la mano derecha. Para apretarlo lubricaremos y tiraremos del cabo que va a la caña y le ayudaremos a bajar desde el punto que sujetábamos antes. Si son bajos superiores a 0,70 se pueden hacer 3+2 vueltas y si son bajos inferiores a 0,30 se pueden hacer 5+4 vueltas.
Nudo duncan o uni
Sencillo nudo más resistente que el clinch simple.
Nudo Rapala
Nudo original de la marca que proporciona cierta holgura al montaje, no es muy resistente.
UNIR DOS LÍNEAS
Nudo Uni to Uni
Sencillo pero no muy resistente cuando juntamos monofilamento con multifilamento. Sólo recomendado prara unir mono-mono o muli-multi.
Nudo Peixet
Sencillo y resistente nudo, muy rápido de hacer. El cable blanco representa al multifilamento y el rojo al monofilamento. La foto 3 es una extensión de la parte izquierda de las otras dos fotos.
Nudo Bimini + Bristol interior ¡nudos recomendados por rapaleando.com!
Nudo muy usado y resistente para unir monofilamento con multifilamento pero que requiere algo de práctica. El bimini es una lazada superresistente que algunos realizan utilizando pies y manos pero que se puede hacer de manera más sencilla con un poco de práctica como se ve en el vídeo. Una vez logradas las vueltas del Bimini sujetaremos con dos dedos de la mano izquierda el punto donde ha terminado de admitir línea para que no se desarme. Ahora en el lado inferior de la lazada hacemos un solo nudo simple apretándolo bien con la boca como se ve en el vídeo. En el vídeo se ve hacer 2 nudos simples pero sólo haremos uno para terminar el nudo como es debido. El objetivo del vídeo es mostrar cómo obtener las vueltas, no mostrar la terminación del nudo. Cuando esté apretado el nudo simple del que hablamos podemos soltar los dedos que evitaban el desarme del nudo.
Ahora terminaremos el nudo de la manera que se ve en la siguiente foto. Simplemente se trata de llevar a la derecha el chicote y dar 4 vueltas a la lazada en dirección al nudo simple que ya tenemos hecho pero sin pillar el bucle que acabamos de formar. Le ayudaremos a apretar empujándole desde la derecha cuando estemos tirando del chicote.
A esta lazada añadiremos un un bajo de monofilamento con el:
Bristol Interior
El bristol interior se hace metiendo por la lazada el monofilamento y a la vez el dedo corazón, damos 4 vueltas por el exterior de la lazada en sentido ascendente encima de la lazada del bimini, sujetamos arriba con los dedos corazón y pulgar de la mano izquierda (sin soltar) y damos 3 vueltas en sentido descendente sobre las que ya tenemos. Acabamos el nudo metiendo por donde tenemos metido el dedo corazón de la mano derecha. Quitamos el dedo de la mano derecha, lubricamos y le ayudamos a formarse con los dedos corazón y pulgar de la mano izquierda de aún no hemos soltado. Si son bajos superiores a 0,70 se pueden hacer 3+2 vueltas y si son bajos inferiores a 0,30 se pueden hacer 5+4 vueltas.
Varias fotos y animaciones por cortesia de elanzuelo.com
El chivo es un señuelo muy tradicional, en Galicia sobre todo, para la pesca de la lubina en la rompiente, e ideado para trabajar en la bravura que presenta el mar tanto en el Atlántico como en el Cantábrico.
Originalmente estaba compuesto por una bola de barro cocido de la que salía pelo de caballo o cabra (de ahí su nombre “chivo”), siendo este último el mejor, de este peyo salía con el pelo una cuerda con uno o dos anzuelos.
Se ataba al extremo de una caña fuerte de bambú y se lanzaba en la rompiente donde la bola rebotaba repetidamente contra la piedra por la acción de subida y bajada de las olas hasta que se conseguía la picada del róbalo. Esta forma de pesca sería inviable en nuestros días dada la escasez actual de róbalos comparado con los que había hace 50 años.
La llegada de nuevos materiales de pesca, la fibra de vidrio y los carretes más potentes permitieron una evolución en el chivo que pasó a ser de plomo lo que permitía mejorar su forma hasta llegar a lo que conocemos ahora, más parecido a un pez y mejor formado para nadar de una forma tan característica y trabajarlo al lance, tal y como concebimos ahora el spinning.
Según la zona, y dadas las características tan variables de nuestra costa, cada grupo de pescadores de una o otra zona fueron adaptando el chivo según les iba funcionando mejor, y así nacieron todas las variedades que hoy disfrutamos.
Antiguamente, después de fundir el plomo, el chivo iba cogiendo un color más apagado hasta quedarse con el color del plomo en tono gris opaco, y había que rascar con una navaja para provocarle destellos. Ahora los chivos, vienen cromados o niquelados, por lo que se va perdiendo esta costumbre.
Es difícil hacer una buena clasificación de los tipos de chivo debido a la gran variedad que encontramos, pero una clasificación, aunque muy burda puede ser la siguiente:
A) Por la forma:
- Tipo Delta: En un principio se puede describir su forma como la de un ala delta alargada, con un nervio central y los bordes más planos. Por su forma de nadar, estos chivos son los que menos profundizan o lo hacen más lentamente.
- Tipo Piscis: Su cuerpo nos recuerda a la típica forma de pez, profundizan más rápido que los Delta.
- Tipo Oval: Como su nombre indica son ovalados y suelen tener los costados planos. Son los que bajan más rápido.
Fig.1: De izquierda a derecha chivo tipo oval, piscis y delta
En los chivos, la profundidad a la que trabajamos viene dada más por el peso del señuelo y por la velocidad de recogida, pero esto ya se comentará en el apartado de como se utiliza.
B) Por el peso:
Normalmente los pesos suelen ser de 50, 75 y 100 grms., aunque se pueden encontrar más variantes desde los 40 hasta los 125 g .
C) Rectos ó ondulados:
Ambos tipos navegan haciendo ondulaciones pero las del recto son más largas y las del ondulado son más cerradas, por lo que el ondulado suele pedir una recogida más lenta.
D) Por el color del pelo:
Tradicionalmente el color del pelo de los chivos es una mezcla de blanco y negro, pero dependiendo de situación conviene un mayor porcentaje de uno u otro.
Fig. 2: Chivo tipo piscis de pelo negro.
Por ejemplo en una zona de mucha espuma irá mejor el pelo negro, pero si es de noche usaremos pelo blanco en la cola del chivo. En las zonas de arena funciona mejor el pelo de colores marrones o color arena.
Fig. 3: Chivo de pelo blanco.
Fig.4: Chivo de pelo color arena.
Una de las últimas evoluciones en el chivo es el uso de pelo sintético lo que nos da un amplio abanico de colores. Los chivos con cola de pelo rojo que monta nuestro compañero Rober están dando mucho que hablar por su efectividad.
Fig.5: Chivo delta de pelo rojo/amarillo.
¿Dónde se usa?
El campo por excelencia, y donde en mi opinión no tiene rival, es la rompiente o espumero.
Es aquí donde le sacamos el máximo rendimiento al chivo, porque es el señuelo que más y mejor se lanza con y sin viento, y donde mejor se engaña a la lubina. Por las características del equipo que conlleva su uso, nos permite estar pescando en una situación más segura lejos de los golpes de mar.
Además de usarlo en la espuma, también va bien cuando el agua está batida por el fondo pero no en la superficie.
Puede funcionar también de noche en playas en las circunstancias en las que se usaría un jensen pero con chivos de tamaño más moderado.
En general en todas las situaciones en las que no aguanta un minow por la fuerza del mar y necesitamos tener más peso o donde no se llega con otros señuelos por lo alejado que queda de la costa.
¿Cómo se usa?
Una de las máximas en el mundo de la pesca es que cada maestro tiene un libro, y no hay recetas exactas que garanticen el éxito. El uso del chivo varía dependiendo de la zona y del pescador sobre todo. Lo básico lo sabemos todos, lanzar y recoger, pero ¿que hace que uno saque varias piezas mientras otro no tiene ni picada?
La forma básica es hacer el lance y recogida lineal. A partir de aquí iremos explicando alguna variante, pero tiene que ser el propio pescador el que experimente.
1 – En la foto vamos a explicar una situación hipotética que nos facilitará entender como procederemos a trabajar el chivo, esto en mi opinión es aplicable al resto de señuelos.
Suponemos que estamos en la piedra marcada con la posición nos en rojo.
El primer lance sería en A. Así que el chivo toca agua empezamos a recoger.
Segundo lance sería en A1 e igual, así como cae el chivo recogida rápida y así sucesivamente hasta llegar a A6.
Volvemos a empezar. Primero lance a B, aquí hacemos una recogida intermedia y mientras movemos la manivela probamos varias velocidades. En este lance el chivo toca el agua y contamos hasta 3, así exploramos otra capa de agua y seguimos con B1, B2,…. B6.
En el lance en C contaremos hasta 5 o 6 y seguimos con C1, C2,…C6.
De esta forma iremos probando hasta que obtengamos la picada. Con el tiempo acabaremos ahorrando lances y exploraremos la zona en menos tiempo.
Conviene hacer variantes de la velocidad en la recogida y algún tirón de vez en cuando.
2 – Esta segunda forma de trabajar será mejor cuando ya llevemos un tiempo vareando con chivo, ya que requiere más precisión y puntería en el lance. Se trata de ir buscando los cabezos que salen a la superficie y lanzar buscando a la lubina en la espuma que queda delante de la piedra.
Igualmente hacemos los lances en A, B y C variando las profundidades y las recogidas.
3 – La tercera opción consiste en pasar el chivo por los canales donde puede estar la lubina a distintas profundidades hasta conseguir la picada.
Lo más común es usar esta opción cuando tenemos un gran conocimiento del terreno en el que nos movemos y sabemos donde están los canales de verlos durante la marea baja. Con tiempo iremos “haciendo ojo” y sabremos donde está el canal por la forma de trabajar el agua.
Equipo necesario.
El equipo clásico para chivear es una caña de 3,60 con carrete en tamaño 6000 o 8000 (referencias para Shimano) y monofilamento 0,40.
La caña:
Lo más común es la famosa caña de 3,60 y potencia 100-200. Ahora bien, dependiendo de la zona donde se pesca, gustos del pescador y del momento en el que estamos esto puede variar.
Yo particularmente siempre he chiveado con caña de 4,05 o 4,20, sin embargo otra gente usa la caña de minows de 3,00 o 3,30 y si la circunstancia se presta lanza un chivo de 50 g . o menos.
La caña de 3.60 es la más cómoda y a lo largo de la jornada se agradece esa palanca más corta y que cansa menos, mientras que la caña de 4 metros o 4,20 nos permite lanzar más, manejar mejor al róbalo para vararlo y estar lanzando un poco más altos.
El carrete:
Buscaremos un carrete con una capacidad de recuperación cercana al metro por vuelta de manivela (o superior), y primaremos en el carrete el arrastre frente a la velocidad.
Se vamos a trabajar con trenzado tendrá que ser un carrete de una gama media/alta para que permita su uso.
El tamaño como referencia en Shimano sobre un 6000 o 8000, aunque hay gente que usa carretes más grandes. En Daiwa desde un 4500 hasta un 6000. Es importante que sea un carrete diseñado para el spinning, que están ideados para aguantar los miles de giros a los que va a estar sometido el carrete a lo largo de la jornada de pesca.
Se pueden usar carretes mucho más potentes, pero eso va en el gusto de cada uno, en mi opinión son más pesados y hacen más torpes e incómodos los movimientos con la caña.
El hilo:
Lo típico era usar un monofilamento de 0,40, pero ahora con los trenzados se nos permite usar cuerdas más finas y mejorar el lance.
El trenzado va bien sobre las 20 o 30 Lbs , y es conveniente usar un dedil o esparadrapo en el dedo índice del lance para evitar cortes por la potencia con la que sale el hilo del carrete.
Podemos usar o no bajo de monofilamento de 0,40 a 0,45 (incluso más grosor si tenemos que salvar muchas piedras en la recogida hasta llegar a nosotros). Creo que merece la pena usarlo para salvar un poco el trenzado que no es precisamente barato, y así alargarle la vida.
Nuevos conceptos.
Las opciones de uso del chivo se van descubriendo a medida que la gente prueba cosas nuevas y arriesga con otro tipo de propuestas. Pueden dar buenos resultados usándolo para hacer Jigging o a modo de Jensen trayéndolos a golpes contra el fondo de arena… es arriesgarse a romper con los tópicos. Últimamente empieza a nacer una tendencia de usar en la pesca de la lubina los bucktail jigs, que no son otra cosa que cabezas plomadas con colas de pelo, o sea, lo que llevamos décadas haciendo aquí.
Dos consejos más. El primero es que siempre que nos acerquemos al mar a lanzar nuestros señuelos, a relajarnos y disfrutar debemos tener en cuenta que el mar no siempre es predecible. Nunca perdáis de vista el mar y cuidado con los golpes de las olas. No hay ninguna lubina suficientemente grande que justifique la pérdida de un compañero de pesca. Mucho ojo y mucho cuidado en las piedras.
Segundo consejo es que el chivo es un señuelo eficaz, barato y tradicional, muy arraigado en nuestra forma de ver y sentir la pesca de la lubina en nuestra tierra. Nuestra generación tiene que dar continuidad a los conocimientos que fueron recopilando y enseñándonos nuestros mayores. Se puede afirmar sin ningún tipo de duda que aún a día de hoy el chivo es el señuelo que más y mejores róbalos saca de nuestras costas, así que os invito a que le deis una oportunidad.
Anjova, Dorado, Golfás, Golfar, Tallahams, Chova, Pejerrey, Pasamar… Estos son unos cuantos nombres de los muchos con los que solemos denominar en el territorio español al Pomatomus Saltarix, un pelágico de la familia Pomatomidae. Es un pez deportivo donde los haya, luchador, depredador por excelencia, y de las especies más espectaculares para el pescador con señuelos, por su espectacularidad, sus brincos, su fuerza y su poderío.
La anjova tiene el cuerpo alargado y aplanado por los costados, sus tonos son variados en el lomo, entre azul, verde o incluso gris, con los costados aclarados de plateado, el vientre siempre de una tonalidad más clara y las aletas verdes con tintes amarillos. En cuanto a su talla puede llegar a medir de 120 a 140 centímetros los ejemplares de mayor porte y alcanzar pesos que oscilan de 8 a 12 kg en los ejemplares de gran tamaño, siendo ya excepcionales las capturas de más peso.
Podemos encontrar esta especie en mares tropicales y subtropicales, en el Atlántico Occidental, desde Estados Unidos hasta Brasil y en la costa oriental desde España a Sudáfrica, Mar Mediterráneo y Mar Negro. Es una especie que va en bandos numerosos, no son peces solitarios, y como norma general se agrupan casi siempre cerca de la costa par protegerse de otros depredadores e incluso del canibalismo que sus semejantes de tamaño más considerable les profieren. Este depredador se mueve por las playas, salidas de agua dulce, escolleras y puertos, siendo estos los puntos más frecuentados por las anjovas.
La anjova es un pez terriblemente voraz y muy agresivo, atacan a todo tipo de peces pelágicos y gregarios. Posee una boca grande, armada de dientes fuertes y cortantes, los cuales son capaces de segar cualquiera que sea su presa; estos peces dan muerte a bancos enteros, he observado en varias ocasiones, su afán por matar, sembrando terror por donde pasan. Sus presas suelen ser sardinas, jureles, caballas, llisas…. Aunque también he visto ataques a doradas, lubinas, inclusos las propias anjovas mordidas por ellas mismas.
De todas las especies que he conseguido pescar a spinning, probablemente la que más me ha hecho disfrutar son las anjovas, estos bichos me envenenaron por la pesca en superficie, bien es cierto que no es un pez reconocido por los pescadores, por su poco valor gastronómico, aunque otros aprecian bastante su carne, y yo lo que aprecio verdaderamente es su pesca, el señuelo chapoteando en el agua, verlos corriendo detrás de mi señuelo arremetiendo bocados hasta hacerse con el, es algo que me pone los pelos de punta, es ese el momento de pesca que más admiro.
El buen momento para pescar anjovas comienza en Abril hasta finales de Octubre, aunque últimamente se alargan hasta Noviembre, (el cambio climático y la gradual subida de la temperatura de nuestras aguas se hace notar), yo soy del litoral valenciano, y en invierno tenemos también pesca de esta especie, por las salidas de agua de la Albufera, donde se concentra abundante lisa y acuden a por ellas, aprovechando nosotros estos momentos para engañarlas. Para este caso del que hablo, la pesca desde costa la hago con equipos medios de surfspinning, artificiales grandes y jigs, cañas con acción media-rápida, las cuales varían su potencia de lance entre los 20 y 80 gramos, y carretes rápidos en tamaños 4000 o 5000 de Shimano cargados con línea de multifilamento trenzado, de 20 a 30 libras de resistencia, bajos de línea de monofilamento de 50 a 80 libras, (0,60 al 0,80 milímetros de grosor), Más de uno se estará preguntando por el bajo de acero, yo es algo que no suelo utilizar, es cierto que la dentadura de este depredador corta cualquier línea, ya sea trenzado o monofilamento, pero es un pez que ataca siempre a sus presas por detrás, partiéndolas por la mitad y rara vez se llegan a tomar toda la muestra.
Utilizo siempre grapas o conectores sin quitavueltas para ir cambiando de artificial cuantas veces quiera sin necesidad de ir haciendo nudos.
Los artificiales que utilizo desde costa en invierno son señuelos nadadores y jigs ó casting jigs. Me dan buenos resultados varios señuelos nadadores como el Aile Magnet DB al que solemos denominar Darter de Yo-Zuri o Caracortada, que es como cariñosamente lo apodaron los pescadores canarios; es un señuelo que lanza de maravilla, los utilizo dias de menos mar, los muevo rápido y con golpes de caña, esto les excita bastante. Los X Rap de 14 centímetros que comercializa Rapala, tanto el rígido, como el de cuerpo articulado en días de mucha mar y fuerte corriente son en mi humilde opinión los más adecuados, ya que aguantan muy bién estas condiciones, los manejo muy lentos a golpe de caña, y cuando las anjovas están en el lugar, rara vez no nos brindan picadas.
Los jigs son para esos días en los que observo que los peces andan más alejados de la orilla, esas jornadas en las que necesitas lanzar bastante para hacerte con alguna pieza; jigs de 50 a 80 gramos, como los Atron Amulet, los Bottom Keeper de Atron, los Sea Rock de River&Sea, los Viva Parade de María también van fenomenal. La forma de recogida en los jigs, es la que llamamos dientes de sierra, subimos la caña y recogemos carrete mientras bajamos, subimos, y recogemos mientras bajamos, así continuamente haciendo bailar el jig de arriba abajo provocando buenas picadas. Algo que siempre me ha ido fenomenal en los jigs es colocarle en al potera algo de Bucktail o unas plumas, lo cual hace el movimiento mas atractivo a nuestra vista, y a la vista del pez, esto es un pequeño detalle que a veces marca grandes diferencias…
Cuando empieza la temporada, allá por mediados del mes de Abril, siempre encuentro las anjovas en los alrededores de los puertos, aquí es cuando empiezo decantarme por la pesca en superficie con poppers, pencils y paseantes, no hay nada que atraiga mas a un depredador que una presa correteando herida por la superficie.
Para pescar desde la costa necesitaremos poppers de un tamaño ya razonable, que oscilen de los 12 a los 17 centímetros con pesos de 40 a 80 gramos. Los que nunca faltan en mi caja son el Polaris popper, un señuelo americano artesanal, hecho de madera, probablemente de los que mejor lancen, tanto el de 40 gramos como el de 60, el Pulsion TR de la marca francesa Sert, y el Roosta Popper de la marca Australiana Halco en sus dos tamaños inferiores (30 y 47 gramos). Los poppers como mas eficacia he conseguido de ellos es los días en que está la mar algo movida, pescando con buenos golpes, dando buenos taponazos, para conseguir llamar más la atención a las anjovas, para que mi muestra se vea bien y provoque lo que pretendemos, que es excitarlas…
Cuando pescamos embarcados, y comienzan las pajareras con el pez pasto, donde se mezclan, los jureles, palometas y demás pelágicos de contenido tamaño también es un buen momento de pescar grandes anjovas, no cometamos la equivocación de pescar con muestras grandes, pues si se están cebando a sardinitas, una muestra grande probablemente la ignoren, lo más acertado en las pajareras son los pequeños paseantes y poppers de contenido tamaño, siempre de menos de 11 cm, esto es lo que mejor nos puede ir en estos casos, ya que están centradas en esa sardinilla que acosan los otros depredadores. Estos son de los grandes momentos de la pesca a spinning, viendo el espectáculo de las pajareras y tu tentando a las grandes anjovas que están al acecho, sacando provecho de todo lo que ocurre…
Los paseantes para mí más efectivos en esos días de agua calma y en los averíos son varios; como el Miss Carna de Maria o el Sammy de Lucky Craft, estos señuelos se trabajan con el famoso movimiento “walking the dog”, término anglosajón que significa, “paseando el perro”, denominada así esta técnica por la recuperación en zig-zag que le haces al señuelo. Los paseantes carecen de boca plana como los poppers, tienen la boca en punta porque su trabajo es no levantar agua sino ir navegando de lado a lado con ese sugerente y seducivo movimiento que les caracteriza.
Los pencils poppers son unos señuelos de skipping, esto significa “señuelos saltadores”, señuelos para manejar a velocidades altas, muy efectivos, para esos días en que los peces están agresivos, simulan una presa huyendo despavorida por la superficie. Pencils como el Punisher y Skip navigator de Atron, el Surface Cruiser de Yo-Zuri o el Pencil Popper de Art fishus, a este último le apodamos con un cariño especial el “Horas Felices” por los grandes momentos que nos ha hecho pasar, y a la postre es un señuelo efectivo y económico. El Punisher y el Surface para lanzar muy lejos con una recogida rápida con algún golpe de caña, ideales para la pesca costera, son señuelos macizos y sin sonajero interno. El Skip navigator y el Art fishus, son señuelos con rattlin, esas bolitas incorporadas en el interior del cuerpo, que con el movimiento provocan ruido de forma estrepitosa. De la forma que más picadas me proporcionan es manejándolos con mucho nervio, con mucho golpe de caña y pocas vueltas de carrete, haciendo que el señuelo se mueva en un walking the dog muy agresivo.
A pesar de ser las mismas anjovas en un extremo de Mediterráneo que en el otro extremo opuesto y dependiendo de la zona en la que habiten existen en algunas ocasiones pequeñas diferencias en sus pautas de comportamiento; Sin ir más lejos mis amigos de Alicante las capturan en los atardeceres de mar calma, con poppers de buen tamaño y casi literalmente “arrastrando” el señuelo por la más superficial de las capas del salado medio. Arrastran el popper en movimientos largos y pausados. Pongo esta técnica como diferencia de comportamiento ya que allí las anjovas no necesitan cazar tan rápido como en la costa valenciana; el motivo no es otro que su relativa escasez de ejemplares de gran tamaño, lo que provoca una menor competencia entre ellos por la comida y se vuelven algo más oportunistas y pacientes a la hora de cazar. Su pesca allí también es algo mas ambigua, ya que los bancos tienen muchísima movilidad y no están concentrados en algún sitio concreto, sino que hacen pasadas a determinadas horas por escolleras y puertos de la provincia. Destacaremos la hora de entrada de los barcos de pesca profesional a los puertos, momento en el que los marineros a menudo desechan por la borda peces no valorados comercialmente y restos de pescado que queda de limpiar las redes. A estos barcos suelen perseguirlos los bancos de anjovas para aprovechar el gratuito manjar que los pescadores profesionales les ofrecen. Apartándonos de esas puntualidades y al no existir aportes de agua dulce al mar en bastantes kilómetros a la redonda hay que recorrer muchísima costa para localizar a los ejemplares de buen tamaño, siendo sin embargo más fácil capturar en abundancia ejemplares de tamaño contenido en los ocasos primaverales.
Esta es una pesca que día a día va ganando adeptos y gracias a un espíritu de compartir los conocimientos y vivencias que su pesca nos depara, ya llevamos algún tiempo contactando a nivel del mundo virtual, mediante foros casi especializados en su pesca, en los que contactamos a diario pescadores de todo el territorio español.
Hemos de romper una lanza a favor de este maravilloso pez, y pedir para el un futuro algo más alentador de lo que está teniendo, pues son masacrados bancos enteros sin medida, ni por parte de los profesionales que últimamente los venden para la elaboración de piensos para el ganado, ni por parte de algunos pescadores deportivos que diezman las poblaciones de este pelágico en nuestras costas, mediante una captura abusiva y sin medida. La anjova es un pez de carne de calidad más bien baja, por lo que la mejor manera de agradecerle esos maravillosos momentos que nos depara es devolverla al agua con vida y con la esperanza de que nos vuelva a deparar tan digna pelea el día de mañana. No olvidemos que una anjova tarda más de 2 años en alcanzar el 100% de su madurez sexual, ni tampoco nos olvidemos que una hembra adulta es capaz de depositar más de 3 millones de huevas en el agua, por favor; pensemos en eso antes de quitarle la vida a un ejemplar.
Artículo por Vicente Chirivella Espinosa (elChiri)
El carrete es una parte esencial del equipo, es muy importante que se adapte a nuestra forma de pescar ya que de ello dependerá que nos sintamos conectados con el señuelo y le podamos dar vida.
Los hay de dos tipos, los de tambor fijo y los de tambor giratorio. Los de tambor fijo son para usar con cañas de spinning, las más usuales y fáciles de utilizar, que quedan montadas con las anillas y el carrete hacia abajo. Los de tambor giratorio son para cañas de casting que quedan montadas con las anillas y el carrete hacia arriba. Con este tipo de carretes es necesario frenar la bobina o tambor cuando el señuelo cae al agua para que no se forme un lío o peluca en el carrete ya que si no la frenamos la bobina seguiría girando “loca”. Para recoger la bloquearíamos con un sencillo mecanismo que incluyen éste tipo de carretes.
Carrete de bobina fija (spinning).
Carrete de bobina giratoria (casting).
El carrete debe tener el peso adecuado para que equilibre la caña. Si la caña está bien equilibrada con un carrete de peso correcto y tratamos de sujetar la caña con un dedo poniéndolo un poco más arriba del carrete deberá quedarse nivelada. Si en esa zona cercana al carrete no podemos lograr esa nivelación variando la posición de nuestro dedo podemos concluir que el peso del carrete es incorrecto. Si una caña no está bien equilibrada con su carrete tendremos dificultades para manejar los sueñuelos, notaremos que la caña cabecea demasiado si tenemos poco peso en el carrete o al contrario, si tenemos demasiado peso en el carrete, nos será difícil manejar la puntera de la caña ya que tendremos demasiado peso del equipo concentrado cerca de nosotros.
Las personas diestras usan la mano derecha para imprimir los movimientos al señuelo con la caña en la mano derecha y las personas zurdas lo suelen hacer con la izquiera. Por ello la mayoría de los carretes tienen la opción de cambiar de lado la manivela.
Una parte muy importante del carrete es el freno. Los de freno delantero son preferibles a los de freno trasero ya que disponen de mayor tamaño del freno y capacidad de frenado. Al elegir un carrete debemos buscar un freno potente (los fabricantes suelen indicar en kilogramos o libras la potencia máxima del freno) pero que también nos ofrezca la progresividad que necesitemos en cada momento, los frenos que nos ofrecen todo o nada no son muy útiles a la hora de relarlos durante la pelea con la captura. Algunos frenos de calidad son estancos y ésta cualidad nos garantiza el correcto funcionamiento del sistema impidiendo el paso del salitre y velando porque la pequeña lubricación existente en los discos de frenado no se pierda.
Hay que ajustar el freno acorde con la potencia y acción de nuestra caña, la resistencia de la línea y del bajo, de las poteras, de la grapa y de la boca del pez. No es lo mismo tener clavada una lubina pequeña en una parte blanda de la boca con un equipo ligero que tener bien clavada un palometón de 15 kilos con un equipo de surf-spinning potente. En el ejemplo de la lubinilla necesitaremos un freno tarado relativamente flojo para evitar desgarros pero en el ejemplo del palometón necesitaremos un freno muy potente que nos permita aguantar las embestidas del animal sin que nos quedemos sin línea y que también nos permita forzarle un poquito en los momentos adecuados para que no dejemos al pez exhausto y se pueda recuperar si lo vamos a devolver al agua.
A la hora de elegir un carrete deberemos fijarnos como ya hemos comentado en el peso para que quede equilibrado con nuestra caña, en la calidad y potencia del freno y en un factor no menos importante: la capacidad de recogida. Los fabricantes suelen expresar el ratio o relación de vueltas que da el carrete por cada vuelta de la manivela en medidas como 5:1 (5 vueltas por una de manivela) pero el dato que realmente nos importa son los centímetros de línea que recoge el carrete por vuelta de manivela, para el spinning es recomendable trabajar con carretes rápidos que recojan más de 80 centímetros por vuelta de manivela. Otro aspecto importante sería saber si nos incluyen una bobina extra, a veces dependiendo del escenario es muy útil poder cambiar de línea rápidamente usando el mismo carrete. Hay marcas reputadas como Daiwa y Shimano que tienen buenos productos. Recomiendo en Daiwa comprar el modelo Tierra, Capricorn o superiores y en Shimano comprar el modelo Stradic o superiores. En el precio se suele notar la calidad de los componentes, y en una máquina que va a estar expuesta el salitre es muy importante que los engranajes y los rodamientos sean de la mayor calidad posible, con piezas “inoxidables” y rodamientos estancos.
Rodamiento estanco de Daiwa
El tamaño se expresa en numeraciones. Para la pesca con cañas de 5 a 7 pies y señuelos de 5 a 15 gramos se suelen usar tamaños 2500. Para cañas más polivalentes con una longitud de 7 o más pies se suelen usar tamaños 4000 o superiores dependiendo del peso de carrete que “pida” la caña y de la capacidad de línea y potencia del freno que busquemos; a más tamaño del carrete más grande y potente puede llegar a ser el freno. Un tamaño 6000 de Shimano equivale aproximadamente a un 4500 en Daiwa. Tened claro que comprar un carrete barato para pescar en el mar nos saldrá caro a la larga. A partir de unos 100 euros es posible encontrar máquinas que bien cuidadas nos depararán años de alegrías.
Actualmente en el spinning marino se usan multifilamentos, líneas muy finas y resistentes que con un bobinado paralelo y ante un tirón de la línea por cualquier motivo las últimas vueltas de la bobina tenderían a “enterrarse” dentro de las demás. Al siguiente lance se formaría una gran peluca o enredo. Por ello los carretes que bobinan paralelamente son descartados para la pesca con multifilamentos. La solución de los fabricantes a éste problema ha sido el conseguir carretes que bobinen espiras cruzadas. Si miramos un carrete mientras recoge veremos que la línea no bobina paralela una espira con otra, sino que el carrete las va cruzando, almacena la línea inclinando las espiras y evitando que ante una tensión repentina las espiras no puedan enterrarse entre sí. Éste tipo de bobinado hace que nuestros lances puedan llegar más lejos ya que reduce el rozamiento de las espiras entre sí cuando salen de la bobina.
Para llenar correctamente el carrete deberemos hacerlo hasta 1 o 2 milimetros del borde de la bobina. Si llenamos el carrete demasiado se pueden producir enredos y si nos quedamos escasos perderemos distancia de lanzado. Recordad que es recomendable bobinar unos 5 metros de monofilamento unido al multifilamento para que la línea no patine en el eje de la bobina y quede firme. El nudo a usar para empezar a bobinar está en el artículo de nudos.
El carrete es una parte del equipo que requiere mantenimiento periódico y atenciones todos los días que lo usemos. Evitaremos sumergirlo en el agua e intentaremos que se libre de todos los salpicones posibles. El agua marina es muy corrosiva y por ello después de cada uso es apropiado hacer girar al carrete unos segundos debajo de una ducha ligera para quitar el salitre con el freno cerrado para que no entre agua en los discos, cuando terminemos dejaremos el freno totalmente flojo para que no se deformen los discos. Después de cada jornada es muy recomendable lubricar el rodamiento del guia-hilos con un spray de silicona o teflón (PTFE) que desalojará la humedad con salitre que haya podido entrar y creará una capa protectora para la próxima salida. Cada cierto tiempo será necesario desmontar parte del carrete para limpiarlo y poder aplicar grasa en los engranajes o aceite en otras partes que no funcionen a tan alta velocidad. No apliquéis cualquier tipo de grasa, adquirir una específica para éstos usos.
Cuidad estas máquinas, si lo hacéis comprobaréis como un carrete de cierta calidad puede durar mucho tiempo a nuestro lado al igual que un automóvil bien cuidado.
En las tiendas podemos encontrarnos con dos clases de líneas que usaremos principalmente, los denominados monofilamentos y los multifilamentos. Podemos ver su aspecto en la siguiente imagen.
Los monofilamentos, como su nombre indica, están compuestos por un único hilo, y son los que conocemos de toda la vida, siendo el nylon el principal material con que han sido producidos. Son hilos que tienen elasticidad y memoria (tienden a recuperar la forma en la que han sido guardados). Se fabrican en distintos diámetros, resistencias y colores, siendo los transparentes los más utilizados y los más apropiados para nuestro tipo de pesca. Actualmente están en desuso como línea madre del carrete ya que comparados con las superlíneas actuales en una misma resistencia son mucho más gruesos con lo que el lance se acorta MUCHO. Se usan como bajos de línea por su baja visibilidad pudiendo usar un alto grosor si hay peligro de roces. Para la lubina se suelen usar multifilamentos de 10-20 libras y bajos de 0.30 a 0.40 mm. Para especies de mayor porte peninsulares se suele usar 30 libras de multifilamento con bajos de 0.60 a 0.80 mm. Hay monofilamentos destinados específicamente a hacer bajos, como el Silver Thread de Excalibur. Recomiendo esta marca o en su defecto Asari-Falcon Prestige. En bajos no hay que escatimar gastos, una bobina de 100 metros puede durarnos mucho, muchísimo tiempo si es bien conservada y a la larga es un gasto ínfimo. Algunos pescadores usan un tipo de monofilamentos denominados fluorocarbonos, que presumen de ser invisibles dentro del agua. Éstas líneas son demasiado rígidas y se degradan bastante al anudar requiriendo cierto mimo al hacer los nudos. Envejecen bastante antes que el “nylon” tradicional. Personalmente no recomiendo un bajo 100% fluorocarbono salvo que esté en muy buenas condiciones y se sepa anudar correctamente. Hay marcas como el Silver Tread ya citado que lo que hacen es mezclar distintos componentes para obtener mejores resultados.
¿Por qué usamos lineas trenzadas en nuestros carretes de spinning?
A primera vista son lineas de precio elevado, y por lo que dice la gente son propensas a formar lios, comunmente llamados “pelucas”. Además requieren de un minimo de calidad en las anillas de la caña y el propio carrete, lo que se traduce en equipos mas caros.
Pues bien , aqui expongo mis motivos para usar este tipo de lineas:
1- Su durabilidad en el tiempo es mucho mas elevada que el usual nylon, aguantando mas tiempo sin necesidad de ser repuestas.
2- Tienen una elasticidad prácticamente nula. Esto permite una máxima sensibilidad de lo que ocurre al otro lado de la linea, notando los enroques, picadas y reacciones del pez instantáneamente en nuestras manos. Esto también es decisivo cuando practicamos el jigging en profundidad ya que el animal lucha contra el freno desde que muerde el engaño sin poder beneficiarse de la elasticidad del nylon y llegar a la roca sin que nos demos cuenta.
3- Comparados con el Nylon suelen tener la mitad de diámetro en su sección a igualdad de resistencia a la tracción. Esto quiere decir que un Nylon de 9 kilos es igual de grueso que un trenzado de 18kg aproximadamente.
4- Como necesitamos menos diámetro para igualar la resistencia al Nylon convencional, los lances se alargan al existir menos rozamiento en la salida de la linea con cada lance.
5- Su resistencia a la abrasión es mayor que la del Nylon a igual diámetro. Si comparamos la resistencia a la abrasión de un monofilamento grueso de la misma resistencia a la tracción que un multifilamento sale claro ganador el monofilamento ya que tiene más diámetro y por ende más superficie para aguantar el roce.
6- No es necesario el uso de quitavueltas para evitar que se retuerza la línea ya que con el multifilamento no tendremos el poblema de que se nos formen bucles por la torsíon de la línea como ocurre con el monofilamento o con un simple cable telefónico cuando ha sido girado, tiende a enrollarse.
También hay que hablar de los inconvenientes de estas lineas:
1- Su precio. Aunque se compensa con su durabilidad.
2- La necesidad de carretes de mecanismos robustos, sobre todo cuando se trabaja con frenos apretados. Esto es debido a la nula elasticidad.
3- Las “pelucas”. Pueden aparecer en cualquier momento, pero hay factores que facilitan su producción, como es el tipo de bobinado del carrete, si está correctamente llenada la bobina…
4- Requieren anillas de cierta calidad por ser mas abrasivos, aunque ya pocas cañas quedan que no sean compatibles con dichas lineas.
5- Su apariencia desmejora con el tiempo, aunque sus cualidades se mantienen intactas. Pierden el color y a veces se despeluchan un poco, pero todo sigue correcto.
6- Hay que tener precaución cuando se manejan los animales o se intenta partir la linea despues de un enroque, ya que son cortantes. Unos guantes y un buen bajo de nylon ayuda en esto.
Actualmente existen muchas marcas y tipo de multifilamentos en el mercado. La experiencia de muchos pescadores y el haber probado todos los tipos de línea que han salido al mercado nos hace decantarnos por los multifilamentos de fibras de polietileno de alto pero molecular patentados en el mercado como Dyneema o Spectra. A éste material también se le conoce como Gelspun Polyethylene (GsPE) o simplemente Polietileno (PE). Recomiendo las marcas Power Pro y Tuff Line XP, ambas similares y con una relación calidad-precio insuperable. Son dos marcas que han conseguido unas líneas que absorben muy poca agua, muy redondas, resistentes, uniformes en el diámetro y muy resistentes a la tracción y al paso del tiempo. Con las jornadas perderán su coloración, pero no hay problema, son útiles mucho tiempo después de perder su coloración.
Antes de rellenar la bobina del carrete con multifilamento es recomendable que primero lo hagamos con unos 4 o 5 metros de monofilamento y lo unamos con un nudo al multifilamento. Con este truco evitaremos que el trenzado resbale sobre la bobina metálica. También deberemos tomar otras precauciones como nunca tirar directamente con la caña cuando enganchamos el señuelo pues correremos el riesgo de doblar el eje del carrete por al alta resistencia de la línea. Tampoco tiraremos de la línea con la mano directamente ya que nos puede cortar. Lo adecuado será enrollar la línea en un palo o en su defecto en la mano protegida con un guante. Dichos guantes también son recomendables para lanzar señuelos pesados ya que el multifilamento nos puede llegar a dañar el dedo con el que sujetamos la línea para lanzar si lanzamos muchas veces en una jornada. En su defecto de puede poner un poco de esparadrapo en el dedo índice. Otra precaución a tener en cuenta será utilizar un carrete que bobine en espiras cruzadas para que bajo tensión no se puedan incrustar unas espiras dentro de las otras por estar bobinadas paralelamente, causando un enredo desastroso al siguiente lance. El recoger la línea floja o almacenar algún bucle en la bobina puede ocasionar el mismo desastreal lanzar por lo que cuando usemos estas líneas tendremos mucho cuidado de no recoger ninguna vuelta floja y cuando lancemos frenaremos la salida del hilo con la mano justo antes de que el señuelo toque el agua y cerraremos el pick-up manualmente para asegurarnos de que no empezamos a bobinar flojo.
Es recomendable que nuestras bobinas de monofilamento no reciban directamente los rayos solares o se almacenen en un lugar caluroso por largo tiempo, por ejemplo el maletero de un coche ya que se pueden llegar a degradar muy rápido, pueden llegar a perder sus propiedades y romperse en acción de pesca mucho antes. Los multifilamentos recomendados absorben muy poca agua y no acusan demasiado el desgaste pero aun así recomiendo sí o sí usar un lubricante específico para líneas de pesca, lo hacen varias marcas a nivel mundial y en España no es difícil encontrar el que suministra Salper. Es un producto que “hierve” al aplicarlo en la bobina y penetra en la línea que no vemos, impermeabilizándola, suavizándola y relepiendo la humedad. Los resultados son espectaculares: obtendremos más distancia de lance, evitaremos enredos y la línea durará mucho más tiempo en óptimas condiciones. Es algo a lo que te acostumbras, y si no lo llevas aplicado, no pescas igual de comodo, aporta mucha suavidad a los lances. Después de cada jornada es recomendable desmontar la bobina y lavar la línea sin desenrollarla con agua dulce para quitar el salitre. Cuando se seque podemos aplicar el protector de líneas y ya tendremos la línea lista para afrontar una nueva jornada de pesca. Éstos sprays también son perfectos para proteger del salitre y lubricar el sistema guia-hilos, recomiendo aplicarlo antes de empezar cada sesión de pesca ya que suele sufrir salpicones de agua salada. También es útil aplicar este producto para proteger los bastidores de las anillas de la corrosión si vamos a guardar una caña por largo tiempo sin utilizarla.
Cada pescador tiene sus propias preferencias sobre el material a emplear en cada situación, y aun siendo opuestas a lo que aquí exponemos, no tienen porqué ser equivocadas. Además, el equipo de pesca puede variar según las condiciones donde esta se desarrolle. Por ejemplo, en el Cantábrico normalmente se usan cañas más largas que en el Mediterráneo, dado que las condiciones de la mar suelen ser más duras y hay más escenarios con obstáculos en la orilla.
¿Telescópicas o enchufables?
Sin dudarlo, enchufables. Las telescópicas, a pesar de ser muy cómodas de transportar, presentan demasiados puntos débiles para una pesca tan exigente como el spinning, en la que estamos lanzando todo el tiempo. Los tramos acaban por desajustarse. Las enchufables son las mas utilizadas por dureza, fiabilidad y acción. Pueden ser de uno, dos o mas tramos. Las de mas de tres tramos, normalmente denominadas tienen también la ventaja de ocupar poco espacio, pero pecan de parabólicas y pesadas. A menor numero de enchufes, menos puntos débiles y mejor comportamiento. Otro punto a favor de las enchufables es su menor diámetro, que en condiciones de viento facilita el lance y descansa nuestros brazos.
Caña telescópica.
Caña enchufable.
No existe la caña que nos permita lanzar todos los señuelos más comunes (de 5 a 100 gramos) en el spinning. Cuando empezamos en esto, buscaremos una caña mas o menos polivalente que nos permita lanzar un rango de pesos bastante amplio. Normalmente ajustada a los señuelos mas pesados que vayamos a utilizar, aunque esto penalice en el lance de las muestras mas ligeras. Cuando el virus está ya instalado definitivamente en nuestro cerebro, iremos ampliando el arsenal con juguetes mas específicos para un determinado tipo de señuelos.
Acción, potencia y CW.
Al comprar una caña veremos cerca de la empuñadura unas inscripciones. Vamos a descifrarlas.
1º- La acción. Según por donde se doble la caña se denominan de acción:
- Lenta o parabólica (Slow): la caña se dobla desde la empuñadura.
- Moderada o semi-parabólica (Moderate): la caña se dobla más o menos a partir de la mitad.
- Rápida o de punta (Fast): sólo dobla la punta, más o menos un tercio de la caña.
- Muy rápida o muy de punta (Extra Fast):dobla 1/4 de la caña o menos.
2º- La potencia o cantidad de fuerza necesaria para doblar la caña. Hay varios tipos:
- Muy blanda (ultra-light “UL”)
- Blanda (light “L”)
- Media (medium “M”)
- Medio dura (medium heavy “MH”)
- Dura (heavy “H”)
3º- El peso de lance de la caña o “casting-weight (CW)” es el peso que se recomienda lanzar. Expresado en gramos u onzas (1 onza = 28,35 gramos).
4º- Tipo de línea recomendada. Una inscripción como “Line 15-20 lb” significa que está diseñada para trabajar con líneas que resistan de 15 a 20 libras.
5º- El tamaño de la caña, normalmente expresado en piés (1 pié = 30,48 cms.) o metros.
Observemos la siguiente imagen y tratemos de descifrar las inscripciones.
En base a lo ya explicado podríamos concluir que la caña que se muestra en la parte superior de la imagen mide 11 pies, tiene una potencia medio-dura, su acción es rápida, está diseñada para trabajar con líneas de 12 a 30 libras y está preparada para lanzar correctamente y sin riesgos señuelos de media onza a tres onzas.
Las anillas
El propósito de una anilla es guiar a la línea que sale del carrete hacia donde hemos apuntado en el lance. A mayor diámetro de anillas mayor será la distancia del lance ya que disminuye el rozamiento. Tengamos en cuenta que el diámetro de la bobina del carrete es relativamente grande. No es recomendable modificar el número de anillas ya que el fabricante del blank conoce perfectamente cuántas y dónde deben ir colocadas. Una caña parabólica suele llevar más anillas que una caña rápida ya que se dobla mucho necesita repartir mas el esfuerzo y podria llegar a partir en un pelea seria si llevara pocas anillas. Hay varios tipos de bastidores para las anillas. Los mas comunes son bipata o monopata. Los bastidores bipata son mas resistentes pero mas pesados. Son utilizados para cañas de spining medio-pesado y pesado o de surf-spinning y aportan a la caña una acción mas parabólica.
Anilla tradicional o de doble pata.
Anilla monopata.
Las modernas superlíneas de polietileno, utilizadas en la actualidad por la mayoria de pescadores, son exigentes con la calidad de las anillas. Necesitaremos anillas que sean duras para que no se dañen y que disipen el calor de una forma óptima ya que el calor acelera el desgaste y una anilla dañada o desgastada es muy peligrosa para la línea. La marca más conocida por su calidad es la casa Fuji. Comercializa las “Alconite”, “SIC” y “SIC Titanium” siendo recomendables las SIC o superiores para pesca con trenzados.
El blank
Es el cuerpo de la caña desnudo.Una vara de forma cónica que se obtiene al enrollar capas de fibras de carbono o grafito pre-impregnadas de resina epoxi, sobre un molde llamado mandril. Ésto se mete a un horno y una vez “cocinado” se retira el molde y se añaden capas de resinas de acabado. De los materiales empleados, la conicidad y del espesor del blank (a más vueltas de material sobre el mandril más espesor) dependerá la dureza y acción del blank.
Antiguamente las cañas eran de bambú, metal, fibra de vidrio u otros materiales. Actualmente se fabrican de carbono, grafito, fibra de vidrio, kevlar y diversas combinaciones de todos ellos. Una caña con las mismas especificaciones de una marca o gama a otra puede variar mucho y con una nos podemos sentir agusto y con otra no. Sirva el ejemplo de las cañas usadas para pescar a Texas (vinilo plomado), los buenos blanks nos permiten notar el fondo con una facilidad pasmosa, en cambio con un blank barato puede que fallemos muchas picadas confundiéndolas con obstáculos o no dándonos ni cuenta de la picada.
¿Qué es el módulo de una caña?
Nos referimos al módulo de elasticidad. Es el valor que mide la capacidad de recuperación de un blank, que permite que pueda volver a su posición original sin dañarse ni perder ninguna propiedad dinámica. Es la capacidad para almacenar y liberar energía. Lógicamente, a mayor longitud mayor capacidad para doblarse, por tanto nos interesa esa medida para una determinada cantidad de material. El módulo de un material se expresa en unidades de fuerza por superficie. La unidad usada es ksi o miles de libras por pulgada cuadrada. Una fibra con 60.000 ksi se puede considerar de alto módulo.
Un fabricante nos puede indicar que la caña tiene X millones de módulos refiriéndose a los finísimos filamentos de los que se compone el carbono empleado pero ese valor no es muy útil si no se nos dice la superficie que contiene esos módulos.
Las cañas de alto módulo suelen ser más ligeras porque se reduce la cantidad de material necesario para conseguir la flexibilidad deseada. También aumenta la velocidad con la que la caña tiende a volver a su estado de reposo, lo cual influye en el comportamiento de la caña durante el lance. Son cañas frágiles ante un golpe, aunque, claro está, influyen el tipo y la cantidad de las resinas empleadas en su construcción.
Longitud
El tamaño deberá estar comprendido entre los 2 mts. y los 3,50 mts., teniendo en cuenta que cuanto menor sea su tamaño trabajaremos mejor el señuelo, lanzaremos los señuelos con más precisión y nos cansaremos menos. Con cañas largas controlaremos mejor al pez capturado entre las rocas evitando roturas de líneas, pero en su contra está que nos cansaremos más rápidamente. En la elección del tamaño también tendremos en cuenta donde pescamos. Si lo hacemos embarcados nos inclinaremos por tamaños entre los 2 y 2,55 mts. Si pescamos desde rocas o con cierto oleaje, entre los 2,70 y 3,30 mts. Si pescamos a nivel del agua, algo de más de 2,70 mts se hace incómodo para trabajar con la caña baja.
El mantenimiento de las cañas.
Aunque pensemos que es la parte del equipo que menos mantenimiento necesita, no es del todo cierto, la línea impregnada en agua salada va bañando la caña durante toda la jornada, y si nuestra compañera de fatigas la guardamos sin estar limpia y en perfectas condiciones, el salitre la irá deteriorando.
Una simple ducha, si es con agua tibia mejor, elimina los restos de sal resecos de la superficie de la caña. Secarla con un paño suave, y una vez bien seco el grip, guardarla en su funda, y si tenemos tubo rígido evitaremos esos pequeños golpecitos que se traducen en forma de picaditos en la cerámica de las anillas. Asimismo, es muy conveniente que la caña “descanse”, no soportando peso sobre ella, y vertical u horizontalmente, evitando posturas de almacenamiento que provoquen ángulos, como por ejemplo el dejarla apoyada en una pared.
Las cañas, deben guardarse en un lugar fresco y seco, alejadas de estufas y preservadas de los rayos del sol. El coche, no es el lugar idóneo para guardar nuestra caña.
Cada 3 ó 4 jornadas, después de secar bien la caña, un trapo con una gotita de aceite, frotando cuidadosamente las partes metálicas f(bastidor de anillas, partes metálicas del portacarretes…) los mantiene en perfectas condiciones y los protege del oxido, eliminando sus residuos si éste está comenzando a manifestarse. Un aceite en spray tipo “6 en uno” realiza muy bien la labor, pero recordad lo de pasar el paño y no aplicar el producto masivamente. Los sprays de silicona aplicados de la misma forma también ofrecen buena protección. En la siguiente imagen podemos ver un popurrí de anillas. Se aprecia que varios bastidores se han partido o tienen óxido.
Para la limpieza de los mangos de corcho, una esponja suave con una gota de jabón neutro, (gel de ducha), hace maravillas, procurando secarlo convenientemente para evitar la outrefacción.
Las empuñaduras de eva u otros tipos de foam se limpian con un trapo y alcohol de limpieza.
Periódicamente, conviene encerar un poco el enchufe para evitarle desgastes, y que al mismo tiempo, los tramos ajusten mejor. Utilizaremos cera blanda, evitando la de las velas por ser demasiado dura. En las tiendas de pinturas, bricolage, ferreterías etc… venden ceras para la reparación de muebles, las hay de infinidad de colores y de dureza blanda o dura, con una barrita que vale un 1€, tenemos para el resto de nuestra vida.
Conviene que sea lo mas blanda posible, y si es del color del blank de la caña, pues mejor. Se comporta tambien estupendamente la parafina utilizada para las tablas de surf.
Para exponer su aplicación hemos utilizado una cera blanca por su mayor visibilidad.
“Pintamos” longitudinalmente el enchufe con ella.
Acto seguido y sin apretar, apenas rozando con el dedo, creamos calor por fricción para extender una finísima capa de cera uniforme, sin pegotes.
Enchufamos bien la caña firmemente, limpiamos los restos que quedan fuera del enchufe con un trapo y ya tenemos el enchufe perfectamente preparado.
Ventajas:
La caña no sufre desgastes de enchufe.
Enchufa más firmemente.
No se giran los tramos de tanto lanzar durante la jornada.
No se desaflojan, evitando disgustos como tramos voladores o roturas.
Evitamos que los tramos encasquillen.
Por último deleitémonos observando en las siguientes imágenes cómo trabajan nuestras queridas compañeras de aventuras.
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