Seguro que a más de alguno se le ha roto el babero de los Tide minow 175 slim echando a la basura 24 eurillos y como las cosas no están para tirar el dinero pues aquí os dejo un mini brico para hacer vuestros propios baberos sin necesidad así de comprar otro Tide Minnow.
En primer lugar aquí os dejo una foto con las herramientas que vamos a utilizar. Se trata de una broca, un disco de pulir, un disco de corte, un pedazo de metacrilato, Nural doble componente para plásticos y una multiherramienta tipo Dremel.
Una vez que tenemos dibujado en el metacrilato con rotulador la forma que le vamos a dar al babero nos disponemos a cortar a poder ser que sea por fuera de la marca del rotulador ya que el disco de corte debido al ancho del mismo siempre come un poco mas. El resultado es el que se ve en la imagen.
Una vez acabado el corte con el disco de pulir dejamos los cantos suaves y bien acabados y de seguido volvemos a coger la Dremel para poner la broca. Ahora nos disponemos a hacer el agujero en nuestro señuelo. Sin prisas, ahora nos jugamos la vida de nuestro señuelo. Hay que ir haciendo el agujero poco a poco hasta que comprobemos que el babero que hicimos entra perfectamente.
Ahora usaremos el adhesivo de doble componente y hacemos la mezcla en algún sitio que podamos manchar sin problemas, removiendo bien los dos productos entre si y lo echamos poco a poco dentro del hueco del señuelo donde va a ir colocado el babero. Una vez aplicado el doble componente nos dispondremos a colocarlo dejándolo en una posición correcta.
Una vez hecho esto dejaremos secar y así obtendremos el final de los resultados que es ni mas ni menos que un señuelo listo para utilizar nuevamente.
Y esto es todo. Espero que le saquéis provecho a este brico con nuevas capturas.
El minnow a fabricar no es mi primer minnow, pero sí que es ideal para que sea el primer minnow auto-construido de cualquier pescador no iniciado en la fabricación de señuelos.
Usaremos un corcho del Decathlon, viene con la raja hecha.
Haremos el babero recortando policarbonato u otro plástico que aplicando calor se pueda doblar y no se rompa facilmente. Copiaremos un babero original.
Hacemos la ranura para el babero.
Doblamos el babero con el calor de un mechero.
Pegamos el babero con cianocrilato perfectamente centrado y recto paralelamente al eje del corcho, sino nadará mal.
Herramientas necesarias para hacer el esqueleto interno.
Esqueleto colocado interior señuelo.
Señuelo a falta de tapar el hueco del esqueleto interno. Hay que fijarse que el extremo para anudar el señuelo que sale del esqueleto interno por la parte delantera del señuelo quede centrad0 con el babero, sino nadará mal.
Tapamos la ranura con cianocrilato y bicarbonato sódico, los vamos añadiendo por capas y esperando a que hagan reacción. Lijamos para que quede uniforme.
Le colocamos dos bonitos ojos para darle realismo al señuelo. En este caso no lo he pintado, aprovechando los colores que traía el corcho.
No me considero un experto en esto, pero durante el montaje de al menos una docena de cañas completas y multitud de reparaciones, algo he aprendido y espero saber trasmitirlo. Iremos por partes. Comenzaremos hablando de materiales y accesorios y después pasaremos al montaje de una caña “al gusto”. Sin complicaciones, para no liarnos y después cada uno que se complique la vida lo que quiera.
Materiales y accesorios
Antes de meternos con los materiales, voy a comentar un poco los utensilios que nos pueden facilitar el trabajo en algunos casos y conseguir un acabado perfecto en otros. Me refiero al banco de trabajo del rod builder. Podemos improvisar unos soportes con una simple caja de carton, haciéndole unos cortes en forma de V, o currárnoslo un poquito mas con madera u otro material..
Las ligaduras de las anillas se pueden hacer girando la caña con la mano, pero un motor nos facilita el trabajo considerablemente. De lo que no podemos prescindir es de un motorcito lento, de un microondas por ejemplo, que haga girar la caña mientras se seca el epoxi final.
Lo ideal, si disponemos del sitio y las herramientas es fabricar un banco en el que podamos intercambiar motores, uno para anillar y otro para secar el epoxi. También hay motores con regulación de velocidad, atornilladores y por supuesto bancos de rod builder monísimos y completos que encontraremos en páginas de USA. El que yo me he hecho, aunque mejorable, me está dando un servicio estupendo. Como podeis ver en la foto, no es nada del otro mundo y su fabricación es sencilla.
Consiste en una base fija sobre la que se desplazan, sobre una guía, los soportes de los motores, el del portabobinas y el soporte de apoyo. El que se ve en la foto es el motor de microondas, que da unas 3,5 vueltas por minuto.
En cuanto al resto de herramientas, no es necesario tener una ferretería. Un cutter, papel de lija, un taladro, tijeras y poco mas. Además necesitaremos cinta de carrocero, hilo de anillar, resina epoxi para pegar los componentes, y epoxi final para las anillas. Otro detalle importante, es disponer de algunos tramos de una caña vieja o rota en los que enrollaremos una tira de lija gruesa para ajustar los diámetros interiores de los grips a la medida del blank que vamos a montar. Para éstos menesteres nos será también de utilidad un calibre de plástico de esos de todo a cien.
Otro utensilio muy útil que nos podemos fabricar es un pedal para manejar los motores, tanto para el formado de los grips con el taladro, como para el anillado. Consiste simplemente en un cable o alargador al que conectaremos un pulsador (una llave de un timbre por ejemplo) en una de las fases. Conviene que sea de tamaño generoso para poder manejarlo con el pié y así poder arrancar el motor sin tener que dejar lo que tenemos entre manos.
A partir de aquí, lo que tenemos que hacer es reunir todos los materiales y ponernos manos a la obra. Eso si, para esto las prisas no son buenas. Conviene tomarse las cosas con calma y estudiar bien la posición de todos los componentes antes de pegar nada.
Que yo conozca, en la península solo tenemos una tienda donde nos pueden surtir de todo lo necesario para montar una caña de spinning o de jigging, squadra.es. Si no lo teneis claro, Gabriel os asesorará convenientemente.
Primeros pasos. Buscando la espina
El método de fabricación de un blank, es decir, la forma de enrollar el tejido de fibra sobre la matriz,
hace que las paredes de la caña no tengan el mismo espesor en todo su perímetro, dotando a ésta de una especie de columna vertebral llamada espina. Una mala orientación de la espina puede restar precisión en el lance, así como un comportamiento irregular en la pelea.
Existe un método sencillo para localizar la espina. Procedimiento que debemos realizar siempre antes de colocar cualquier componente sobre la caña, ya que éstos deben estar alineados con esa columna vertebral.
Para localizar la espina en un blank o en uno de sus tramos, colocamos la parte de mayor diámetro en el suelo y apoyamos la parte mas fina en una mano. Con la otra mano, ejerciendo presión sobre el blank, hacemos girar la caña. Nos encontraremos con que el giro no es uniforme y que en un determinado punto el movimiento se detiene y se bloquea hasta que ejercemos mas fuerza. En ese punto tenemos la espina de la caña en la parte superior del blank.
Una vez localizada la espina, marcaremos su posición con un rotulador sobre un trozo de cinta. Haremos la misma operación en todos los tramos del blank. Esa línea nos dará la posición de las anillas y del portacarretes.
En este tutorial vamos a montar, paso a paso una caña de spining medio en dos tramos iguales, de 2,40 m con acción rápida y CW ( casting weigth ) declarado de 20-70 gr. Partimos de un blank de 2,60 m, por lo que cortaremos 10 cm del talon y 10 del puntero. Hay que tener en cuenta que un blank desnudo aparenta ser mucho mas rapido que una vez montadas las anillas.
Hemos elegido anillas monopata de titanio, grips de eva en negro, portacarretes con inserción de carbono y talonera combinada de inox y goma.
Los Grips
El termino anglosajón grip (agarre) se refiere a la empuñadura. Los mas comunes en cañas de spinning son el corcho y el eva foam. Éste ultimo presenta ventajas en cuanto a durabilidad y también en cuanto a modelado. Si no disponemos de un sitio adecuado o simplemente no nos dejan en casa levantar mucho polvo, tenemos la opción de adquirlos preformados. Para este montaje, vamos a dar forma a los grips siguiendo las ultimas tendencias niponas de grip partido.
A la hora de comprar un tubo de eva, tendremos en cuenta que el diámetro interior sea igual o menor que el diámetro del blank a la altura del grip delantero. Para los grips posteriores tendremos que aumentar ese diámetro. Si no tenemos el blank en nuestras manos en ese momento y el vendedor de ambos componentes es el mismo, pues que él decida. Si los componentes provienen de distintos proveedores, o esperamos a tener el blank, o pedimos varias medidas de grip, que tampoco es que sean caros.
Comenzamos cortando los trozos de eva, tres en este caso, a la longitud deseada. El trozo destinado al grip trasero no entra por el blank hasta su posición. Ahora entran en acción los tramos de cañas de los que hablamos antes. Con un trozo largo de papel de lija de la que venden por metros, cortaremos una tira de unos 2 cm de ancho y unos 50 de largo y la enrollamos sobre el tramo de caña mas apropiado para ir aumentando el diámetro interior del tubo, sujetándola en los extremos con cinta de carrocero. Si conseguimos acoplar el artilugio a un taladro, el trabajo será coser y cantar. Ademas nos servirá tambien para sujetar el grip sobre la lija y darle la forma exterior.
Como no se si me he explicado bien, lo mejor es que veais un par de videos:
Si el grip entra demasiado ajustado al blank, en el momento de pegarlo, arrastraremos el epoxi y obtendremos una adherencia defectuosa, por lo que conviene dejar una pequeña holgura entre ellos.
-Plomo (en mi caso me gusta utilizarlo redondo con forma de perdigón de 10 gr, de todas formas, cada cual que utilice la forma y el peso que crea conveniente).
-Un anzuelo de pata larga y con anilla (utilizo unos VMC inoxidables, ya que son bastante fuertes, pero también he utilizado unos negros que se usan para pescar con lombrices finas. El tamaño del anzuelo se elegirá en función del tipo y tamaño de vinilo y de plomo que queramos utilizar).
-La chapa de una lata de refrescos (también se pueden utilizar monedas de cinco céntimos de euro, o cualquier otro tipo de metal que uno considere óptimo. A mi me gusta la chapa de las latas por lo fácil que es manipularlas, ya que con una simple tijera o con un pequeño clavo podemos cortarlas o agujerearlas. Quién disponga de buena herramienta podría utilizar y manipular metales más duros y mejores. No obstante, una cabeza recién acabada y fabricada con la chapa de una lata fue sometida a una prueba de resistencia a tracción y aguantó 26kg de peso. Lo que acabó cediendo fue el propio anzuelo inoxidable del nº 2, lo que supone que la chapa todavía aguantaba más).
Paso 1:
Como veis, se corta la lata (de “Coca Cola Light” en este caso) en pequeños cuadraditos de 3x2cm, y luego los pegamos uno a otro con loctite, de manera que logramos una única chapa más consistente con un espesor equivalente a la cantidad de chapas que peguemos. En este caso he pegado cinco chapas. Recomiendo utilizar entre cuatro y siete chapas. Si pegamos más, conseguiremos una chapa más consistente, pero difícil de manipular. Si pegamos menos, la chapa será muy blanda.
Nota: para cortar la chapa suelo utilizar unas tijeras grandes, de esas que se utilizan para limpiar pescado.
Paso 2:
Cogemos el plomo, lo abrimos más y le hacemos un agujero en su interior.
Comparación de un plomo abierto y otro sin abrir.
Nota: para abrir el plomo meto un cuchillo viejo en la abertura y, a continuación, le doy golpes con un martillo para hacer una grieta más profunda. Luego le meto la punta de un alicate (de apretar, no de cortar) en la abertura, y abro el alicate de modo que la abertura del plomo también se abra, es decir, que aumente su ángulo.
Paso 3:
Hacemos una muestra de babero de papel y hacemos pruebas con el plomo recientemente manipulado para ver si tanto el tamaño como la forma son idóneos. El babero ha de ser algo más grande que el plomo. De todas maneras, os podéis fijar en las fotos del final, donde se ve el artilugio acabado, para ver la relación de tamaño babero-plomo. Esta muestra la utilizaremos como plantilla.
Paso 4:
Colocamos la muestra de papel definitiva sobre la chapa, y dibujamos su contorno sobre la chapa.
Paso 5:
Cortamos y hacemos los acabados oportunos en la chapa. Guardad la simetría en la chapa lo mejor que podáis. Después haced un agujero en la parte inferior de la chapa. Este agujero tiene que tener un diámetro similar al del hueco de la anilla del anzuelo.
Nota: para hacer el agujero, utilizo un clavo pequeño y fino, y simplemente lo clavo con un martillo en la chapa.
Paso 6:
Hacemos coincidir el agujero de la chapa y de la anilla e introducimos un trocito de alambre de acero inoxidable que atraviese a ambos. A continuación doblamos el trocito de acero de forma que la chapa y el anzuelo se queden unidos. En la foto se ve mejor lo que quiero decir.
Paso 7:
Esto último lo introducimos en el plomo empezando a meter la punta del anzuelo por el agujero. Tal vez tengáis que agrandar todavía más la grieta y el agujero.
Paso 8:
Como veis la unión entre la chapa y el anzuelo va a ocupar espacio dentro del plomo cuando procedamos a cerrarlo. Por eso, os recomiendo que con un cutter, o con la punta de un clavo, o con lo que queráis, rasquéis algo de plomo de manera que le hagáis algo de espacio a la unión. Pero solo algo, no os paséis.
Procederemos a cerrar el plomo golpeándolo con un martillo. En la foto anterior veis que tengo sujeto en anzuelo con un alicate. ¿Por qué? Suponed que nos ponemos a golpear sin más, entonces, el plomo al cerrarse tiende a expulsar lo que tiene en su interior. El alicate puesto pegadito al plomo impide que lo que está en el interior salga, es decir, no deja que el anzuelo patine. Por otra parte, cuando golpeéis con el martillo hacedlo con suavidad para que el plomo se vaya poco a poco deformando en su interior y vaya formando hueco para que la unión chapa-anilla quede bien atrapada. Incluso tendréis que rematar los bordes del plomo apretando con un alicate. Este es el resultado:
Nota: procurad que el anzuelo coincida con el eje de simetría del conjunto plomo-chapa.
Paso 9:
Ahora toca doblar la chapa hacia arriba con un alicate. Mirad las fotos y fijaros en la inclinación. Al hacer esto, se crean tensiones tangenciales entre las superficies de las chapas que están pegadas entre si, y puede que alguna se os despegue. La volvéis a pegar con loctite y ya está. Una vez realizado esto, hacéis un nuevo agujero en la parte superior de la chapa, que utilizaremos para meter nuestra grapa.
Paso 10: (Opcional, pero recomendable)
Para acabar suelo dar una mano de epoxi a toda la chapa y también al plomo. Esto lo hago para intentar evitar que la chapa se me oxide al cabo de un par de usos, y también para recubrir bien todos los huecos y resquicios que haya entre la chapa y el plomo, para que no me entre agua al interior. Ahora ya no queda más que montar el artilugio en algún vinilo. Yo lo he probado con el Sand Eel de 15cm y de 10cm de Storm, con el X-Layer de Megabass, y con el Slug-Go de Lunker City, y va de maravilla. Se pueden manejar a tironcitos y de otras mil maneras, e incluso simplemente en recogida lineal, que es como más me gusta.
Probad distintos tamaños y distintas formas de baberos, para ver cual os va mejor. Como veis en las fotos, cada babero tiene una pequeña variación. También podéis darle, si queréis, una pequeña curvatura a la chapa, como podéis observar en la siguiente foto:
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