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Introducción Slow Jigging y dudas

Iniciado por caciqueconnection, 10 de Octubre de 2021, 12:33:12 PM

caciqueconnection

Buenas, estoy mirando esta técnica para un amigo desde embarcación y parece que aquí no se explica demasiado.

Así que me he puesto a investigar y quería ir uniendo lo poco que sé y lo que podáis aportar los que sí que sabéis en un solo hilo resumen.

Por favor, corregidme todo en lo que me haya equivocado. Ya sabemos que inet es una fuente infinita de información y muchas veces de manera de corroborarla.

Por mi parte he intentado confirmar todo lo aquí puesto, pero seguro que la experiencia os dirá cosas muy distintas. Para eso quiero que sirva este hilo.

RESUMEN:

El Slow Pitch jigging es una modalidad de pesca "similar" al fast/speed jigging sólo que en vez de representar un pez huyendo se busca imitar un pez herido. Aunque también podemos hacerlo huir.

Es por eso que la caída es el momento más efectivo y que los movimientos a realizar son más lentos.

Permite mantenerse en una capa de agua y cubrir más zona; así como tentar a bichos que no están tanto por comer o recelosos.

Esto es así porque les propone un señuelo que se mueve más despacio y parece herido...un bocado fácil que su instinto no debería dejar pasar.

No es, por más que así lo digan, una técnica que busque captura y suelta. En poca profundidad y con peleas largas quizá alguno libre...pero muchos van a descomprimir mal y perecer.

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CIRCUNSTANCIAS:

A partir de 20m hasta los que se quiera. Eso sí, con corrientes no superiores a unos 4knots ya que la bajada lenta hace que sean más sensibles a las corrientes.

EQUIPO:

CAÑA:
Normalmente entre 1.8 y 2m, acción parabólica y gran reserva de potencia.

Las específicas, dentro de sus pesos de trabajo, facilitan la labor gracias a que con girar la manivela una vez el jig cargando, realizan un lanzado debido a su propia elasticidad.

Por supuesto podemos dar tirones hacía arriba nosotros, pero sin duda que la caña ayude hace esta técnica más cómoda que es justo una de sus mayores ventajas respecto al speed Jigging.

Por eso lo de slow pitch, donde pitch es alzar la caña cuando notamos la carga del jig. Luego o únicamente el sistema de 1/4, 1/2 o vuelta entera.

Son cañas finas y ligeras (por debajo de 200gr, e incluso diría de 160-170).

Preferible anillado en espiral debido a que al luchar el pez lo haremos con el carrete y la caña completamente doblada hasta meter la punta en el agua a veces, lo cual con anillado estándar haría que la linea rozara el blank con malas consecuencias a la larga.

Aquí lo de andar bombeando no va, hay que intentar mantener la línea a 90 grados con la caña.

Si veis que tienen empuñadura por delante del asiento del carrete y de una pieza por detrás, es que normalmente no son de slow jigging. El talón estará por debajo del antebrazo en trabajo para ayudar a sentir la picada (de ahí que el blank esté desnudo en esa parte) y el tope en el extremo servirá para agarrarlo con la axila cuando estemos peleando.

CW: veréis algo como 80-150 o 150-200gr. Entre 3 os dará la profundidad de trabajo aprox. Tened en cuenta cuál es vuestra profundidad target para escoger una caña que tenga ese peso como punto dulce.

En el primer ejemplo los 80 es probable que los catapulte demasiado fuerte o los 300 demasiado lento...pero cada caña es un mundo; habiendo incluso dentro de un mismo fabricante 2 modelos con el mismo CW, una con el punto dulce más hacia el peso más bajo y otra hacia el más alto.

CARRETES:

Normalmente serán de bobina giratoria o baitcasting. Bobina estrecha preferiblemente y de una recogida de sobre 1m por vuelta de manivela.

La bobina estrecha es para ahorrarse el preocuparse del centrado de la línea.

Este tipo de carrete se usa para poder frenar un poco su caída (dedo en bobina) y de ese modo poner el jig en vertical para que profundice más rápido. Tened en cuenta que son de caída lenta, así que si los dejáramos a su rollo, tardarían la vida y dejaríamos a la corriente más tiempo para llevárselos.

Esto es más complicado con un carrete de spinning aunque puede valer sobre todo con menos fondo.

Es muy importante conseguir por lo general la máxima verticalidad posible. Aunque ya hay jigs que funcionan mejor en diagonal.

Aunque la idea es pillar bichos malos con esta técnica no es necesario mucho freno, aquí va de cansar al bicho y no subirlo a toda leche. 20lb sería ya una barbaridad, mejor 16-17lb hacía abajo.

Capacidad, pues unos 300m mínimo y siempre unos 100-200 o más metros más de la profundidad que estemos buscando. Al picar en caída no a pocos estando a otras cosas no les salen los números y con 500m de sedal en 200m de fondo se les vacía el carrete...

SEÑUELOS:.

la regla fuera de nuestras costas es 1gr por pie... más o menos 3gr por metro de profundidad.

Se saltan la habitual norma de 2x profundidad porque son más sensibles por lo general a la corriente que los speed jigs.

Son específicos por su disposición de pesos y forma. Así que aunque se parezcan, pocos jigs para otra técnica funcionarán perfectos para ésta, aunque se pueden usar.

Llevan el peso centrado para buscar la horizontalidad en inmersión, a diferencia de aquellos que buscan lance, moverse en recogida o profundizar a toda leche.

Aunque hay chismes carísimos, gracias a Dios muchas marcas tienen Jigs para Slow de 5-10€ que hasta los expertos de inet dicen que están bien para el 90% de los casos.

Con mucha corriente o profundidad es donde algunos de los caros empiezan a valer su precio pero bien.

Hay 3 tipos básicos:

Hoja: los más anchos y los que más trabajan en caída, pero también los que más se lleva la corriente y peor trabajan en diagonal. Parece norma general que en cuanto la corriente pasa de 1-1,5 knots son prácticamente inútiles.

Medios: el intermedio entre los anteriores y posteriores. Aguantan algo más de corriente y aletean un poco menos. Para muchos el mejor punto de partida. Desde 0 a unos 2-2,5 knots?

Largos: los que profundizan más rápido, aletean menos y mejor llevan la corriente. Los hay con asimetría longitudinal que hacen una especie de WTD en recogias diagonales.

Serían estos los más recomendables para grandes profundidades, más de 150-200m.

Colores: en esto parece que el consenso es glow para profundidades de 100m o más, porque ya estaremos básicamente a oscuras. Rojos, rosas, platas es lo más recomendado.

Para aguas más someras, colores más naturales, aún glow para situaciones de poca luz.

LINEA PRINCIPAL:

Trenzado sí o sí.

Como el freno, no más de 20lb (y más fina cuanto más profundo). Eso será entre un 0,10 y un 0,16 depende de líneas.

Los más pros suelen recomendar unas 16lb.

BAJO DE LINEA:

En USA para pescar en pecios recomiendan fluorocarbono de entre 40 y 60lb (depende de la talla de lo que pretendamos pelear, dentadura, rocas o pecios en el fondo, etc...

Otros más experimentados que yo recomiendan que no sea más resistente que la línea principal porque a la hora de perder algo, mejor perder unos pocos metros de bajo que varios cientos de metros de línea. Así que en para no exceder esas 16-20lb deberíamos estar entre el 0,30 y 0,40 dependiendo de fabricantes.

Entre 3 y 4 metros por lo general.

ASSIST:

Normalmente 2 delante y 2 detrás. Tamaño grande 2/0 a 4/0. Las gametas de entre 1-2-3cm buscando que no afecten al movimiento y no se crucen si bajamos la de arriba y subimos la de abajo.

Normalmente 1cm para los de hoja, 2cm para los medios y 3cm para los largos.

Varios dicen que con pelillos les gustan más a los peces.

ANILLAS:

Se usa anilla sólida y ahí se engancha el bajo para no perderlos durante el combate.

Buscamos resistencias de entre 40 y 60 libras máximo.

En estados unidos utilizan unas llamadas Bearing rings que permiten al conjunto girar y que así los giros del propio pez no acaben por estrangular el montaje y romperlo.

TO BE UPDATED...
Tranquilos, conmigo los peces están seguros.

Hart Toro Technolight 8' 4-21 + crafty black ss 2500
Ilicium 500 270 10-35 + legalis lt 3000 cxh
Axion 300 3m 30-60 + BG 4000
Hart Bloody Brazil 63C + AE2000

pescador

En un principio lo veo bien , con algunos matices segun mi experiencia
-yo el trenzado no lo bajaria de pe 1.5 o 2 con una resistencia de 30 libras para el pe 2 y de 22 libras para un pe 1.5 , por el tema de los enganches , ten en cuenta  que ni los mejores trenzados si tienen los diametros reales te aguantan esos pesos
- en tema de derivas con 2 nudos de deriva ya se emieza a quedar muy rezagado el jig , sobre todo cuando la deriva es por viento ya que puede que estes derivando 2 nudos hacia sur por el gps devido al viento y las corrrientes deriven 3 o 4 nudos hacia norte por ejemplo , y eso te dara 2 nudos de deriva en el gps pero en realidad son 6 nudos
- en cuanto al bajo de linea yo suelo usar el equivalente en libras al trenzado ya que si engancho en el fondo lo normal es partir por el bajo ya que los nudos lo debilitan un poco mas y me ahirto perdes metros de trenzado que seria mas jidido , tanto por el  coste como por la cantidad que podrias perder si te parte muy arriba

HAY DIAS EN LOS QUE PESCAS Y OTROS DIAS EN LOS QUE APRENDES

Mané

Buenas, y que me decís de esta técnica Shore? cuando la profundidad no es tanta y se realiza incluso desde playa con jigs de slow de entre 20 y 40 gr aprox.?
Major Craft Crostage 0.8-10
Daiwa Exceler 2000

YKR FullStars 5-18
Shimano Stradic 2500

HTO Nebula 12-42
Shimano Stradic 4000

Cinnetic Raycast 20-70
Tailwalk SSD Shore jig 20-50
Shimano Saragosa 6000

YGk Gsoul X8 0.6 0.8 1.2
Akami Yuguure X12 1.5

caciqueconnection

Cita de: pescador en 10 de Octubre de 2021, 16:38:58 PM
En un principio lo veo bien , con algunos matices segun mi experiencia
-yo el trenzado no lo bajaria de pe 1.5 o 2 con una resistencia de 30 libras para el pe 2 y de 22 libras para un pe 1.5 , por el tema de los enganches , ten en cuenta  que ni los mejores trenzados si tienen los diametros reales te aguantan esos pesos
- en tema de derivas con 2 nudos de deriva ya se emieza a quedar muy rezagado el jig , sobre todo cuando la deriva es por viento ya que puede que estes derivando 2 nudos hacia sur por el gps devido al viento y las corrrientes deriven 3 o 4 nudos hacia norte por ejemplo , y eso te dara 2 nudos de deriva en el gps pero en realidad son 6 nudos
- en cuanto al bajo de linea yo suelo usar el equivalente en libras al trenzado ya que si engancho en el fondo lo normal es partir por el bajo ya que los nudos lo debilitan un poco mas y me ahirto perdes metros de trenzado que seria mas jidido , tanto por el  coste como por la cantidad que podrias perder si te parte muy arriba

Bien visto lo de las derivas. No me he metido en ese tema porque sinceramente lo desconozco (es mi amigo el navegante)...pero muy buen apunte.

Respecto a los grosores de línea y bajo, me lo apunto. Tengo para probar 0,12 de x12 y 0,20 de x8 que son 20 y 30 libras.

En la parte nudos también estoy pez, cada uno dice uno. Yo siempre hago FG en la unión de líneas pero no parece el más habitual en Jigging.
Tranquilos, conmigo los peces están seguros.

Hart Toro Technolight 8' 4-21 + crafty black ss 2500
Ilicium 500 270 10-35 + legalis lt 3000 cxh
Axion 300 3m 30-60 + BG 4000
Hart Bloody Brazil 63C + AE2000

pescador

Yo para la union de trenzado y bajo hago el nudo albright , es sencillo , seguro y rapido , y para la union a las anillas hago el nudo palomar , , y con esos dos soluciono todo el tema
HAY DIAS EN LOS QUE PESCAS Y OTROS DIAS EN LOS QUE APRENDES

caciqueconnection

Cita de: pescador en 11 de Octubre de 2021, 21:50:50 PM
Yo para la union de trenzado y bajo hago el nudo albright , es sencillo , seguro y rapido , y para la union a las anillas hago el nudo palomar , , y con esos dos soluciono todo el tema

Palomar es el que uso yo para señuelos también.

En cuanto al entre líneas, veo que los 2 más duros son FG y FB creo que es. He visto pruebas de tracción y (con líneas que lo soportan, claro) ambos pasan fácil de las 30lb llegando a las 40lb. pero es que hay literalmente cientos, si no miles...
Tranquilos, conmigo los peces están seguros.

Hart Toro Technolight 8' 4-21 + crafty black ss 2500
Ilicium 500 270 10-35 + legalis lt 3000 cxh
Axion 300 3m 30-60 + BG 4000
Hart Bloody Brazil 63C + AE2000